Подготовка MITSUBISHI PAJERO к новому сезону путешествий. Начало.

Подъёмник, медленно опускающий мою машину, гудел неподалёку. Менеджер СТО составлял «Диагностический лист» осмотра, я заглядывал туда через плечо и с тоской наблюдал, как растёт список в этой дефектной ведомости. Количество позиций приближалось к полутора десяткам, цены обрастали новыми и новыми «ноликами», а в голове всё настойчиво крутилась мудрая народная пословица: «Любишь кататься – люби и саночки возить!» Тем более, что «саночки» уже не молодые и здоровья им не добавляется…

В прошлом, 2022 году, мне удалось съездить в Крым и дважды посетить Памир. Плюс ещё кое-что по мелочи и, в результате – почти 20 000 километров автопутешествий. Даже в Казахстане дороги были далеко не везде прекрасные, а уж Памирский тракт освободился от «колониального» асфальта за годы независимости Таджикистана практически полностью. 🙂 И, поскольку, самой первой на дорожные условия реагирует ходовая часть моего MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, то с этой части машины и начался очередной ремонт.

Втулки и стойки (тяги, кронштейны) стабилизатора поперечной устойчивости, как переднего, так и заднего. Втулки менял уже неоднократно, стойки ещё родные заводские, хотя пробег 226 000 километров. Решил сделать эту работу самостоятельно, ведь втулки и раньше менял сам, поэтому решил, что и со стойками особых проблем не будет.

Запчасти были приобретены следующие.

Втулки стабилизатора оригинальные, MR554271 передние, MR418547 задние. За четыре штуки отдал около 40 USD.Стойки переднего стабилизатора. Производитель – компания MASUMA (Япония). Номер детали по каталогу MASUMA и оригинальный номер: ML-9157L (4056A13) — левая сторона, ML-9157R (4056A134) — правая сторона. Заплатил за них примерно 37 USD.Стойки заднего стабилизатора. Производитель – компания CTR (Южная Корея). Номер детали по каталогу CTR и оригинальный номер: CL0381 (4056A111) — левая сторона, CL0380 (4056A112) — правая сторона. Заплатил за них примерно 26 USD.После снятия металлической и пластиковой защит, ремонт был начат с обильного орошения болтов и гаек «животворящим» WD-40. Особенно качественно старался пролить гайки стоек стабилизатора.

С болтами, которые держат хомуты втулок стабилизатора, дело обстоит попроще: и крутил я их уже не раз, и доступ к ним не ограничен ничем.

Замена втулок стабилизатора.

Поэтому, немного забегая вперед, скажу — процедура их замены простая и быстрая. Открутил два болта головкой на 14, снял хомут, снял старую втулку, поставил новую втулку и хомут, закрутил. Разрез на втулке обращен назад, так же назад ставим овальное отверстие в хомуте. Болты затягиваем с преимуществом переднего болта (круглое отверстие в хомуте) чтобы втулка плавно поджималась до полного смыкания краёв разреза. На фото болты затянуты ещё не до конца.

Но предварительно, перед установкой новых втулок, необходимо почистить как сам стабилизатор, так и посадочное место под втулку.

Смотрим старые втулки для того, чтобы ответить на вопрос – надо ли было их менять? 🙂 Надо, особенно передние, на которых полностью отслоился и значительно истерся тканный слой. Втулки заднего стабилизатора выглядят получше, но также далеки от совершенства.

Теперь стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

К задним стойкам подход несколько хуже, они выше и в глубине, но гайки откручиваются с первого раза и без мучений. Наверное, успели отмокнуть… 🙂 Надо только грамотно приложить все инструменты, что показаны на фотографии.

Хорошо видно отличие старой (оригинальной) детали от нового дубликата. Вместо шестигранного отверстия на конце пальца, шестигранник под контр-ключ отштампован снаружи пальца, на границе пыльника. Отсюда и разница в применении инструмента для оригинальной детали, и дубликата бренда CTR. Фиксация пальца в первом случае производится шестигранной битой, во втором – рожковым ключом.

Возможные трудности в работе.

Пришлось, конечно, немножко попотеть, но это не шло ни в какое сравнение со следующей процедурой — замена стоек стабилизатора переднего. Во-первых, надо снять колесо. Конечно, добраться до желанной гайки можно и без этого, но только добраться. Сектор движения ключа будет весьма ограниченным, а об удлинении рычага, чтоб сдвинуть с места заржавевшую гайку, не приходится и мечтать.Поэтому снимаем колесо. Будет лучше, если ещё и вывернуть его кнаружи, но это не обязательно. Теперь я пытаюсь открутить гайку, которая крепит стойку стабилизатора к рычагу. Несмотря на предварительное замачивание WD-40, результата нет никакого. Делаю рычаг длиннее, стучу молотком по нему и по креплению – движений нет, всё заржавело намертво за 226 000 километров. Беру болгарку и отрезаю палец тяги с внутренней стороны крепления.

То же самое, но уже почти не стараясь открутить, делаю с другой тягой. Откручиваю хомуты втулок стабилизатора и снимаю с машины всю эту кривую железяку. 🙂 Теперь на свободе да на ровной поверхности открутить остальные две гайки труда не составляет. Однако, судя по усилию, которое пришлось приложить для этого, открутить верхние гайки стойки стабилизатора на месте, на машине, было бы нереально вообще – сильно заржавевшие, они ещё и смотрят назад. Ну как к ним было подобраться…

Установка переднего стабилизатора.

Зато теперь, на столе, я спокойно прикручиваю на место новые стойки, затягиваю их до конца, одеваю втулки и стабилизатор готов к установке на машину.

Сначала закрепляю хомутами втулки стабилизатора, но закручиваю болты всего на пару оборотов. Пусть будет свободный ход, мне же ещё с рычагом соединить всё это надо.

А потом, когда оставшиеся нижние гайки затянуты, то остаётся только лишь закрутить и затянуть болты хомутов. Порядок этих действий прописан выше.

Вот, собственно, и всё. Конечно, если хотите, то можно ещё и колёса на место поставить, но это по желанию… 🙂 Впереди у меня следующий этап ремонта, работы по двигателю. Это уже буду делать на СТО, но отчёт по запчастям и работе предоставлю. Поэтому заглядывайте сюда в ожидании нового рассказа.

P.S. Продолжение следует…

©Copyright