Узбекистан 2021. На машине по стране — из Казахстана до Афганистана. Самарканд и Бухара.

Автомобильное путешествие по Узбекистану продолжается. Кто такой Ходжа Насреддин? Где находится крепость Арк? Красота Регистана и мрачная тайна Гур Эмира. Башня Шухова и мавзолеи Шахи Зинда. Древние города Самарканд и Бухара – как проехать и что посмотреть. Фото и видео автора.

К первой достопримечательности Самарканда – мавзолейному комплексу Шахи Зинда – я подъехал в девять часов утра. Но день этот начался для меня значительно раньше и до приезда в Самарканд было сделано много важного и полезного.

Сначала надо было, собственно говоря, доехать до Самарканда.

Все события первого дня путешествия описаны в предыдущем рассказе, ночь застала меня вскоре после выезда из Ташкента и до Самарканда оставалось почти три сотни километров. Дорога, к сожалению, не радовала. Несмотря на то, что большой участок на этом пути называется «магистралью» — о чём свидетельствуют дорожные знаки зелёного цвета и скоростной лимит 110 км/час – асфальт достаточно паршивый. Откровенных ям практически нет, но из-за постоянных поперечных трещин машину всё время трясёт и в ушах стоит ритмичное бу-бу-бу-бу.

К тому же встречная полоса постоянно сверкает вспышками дальнего света — торопливые водители требуют уступить им дорогу. Ну, а поскольку движение достаточно интенсивное и заняты оба ряда (вся дорога четырёх-полосная), то уходить вправо никто не торопится. Посему вспышки превращаются в постоянное свечение дальним в глаза водителям встречных машин.

Скорее всего, местные шоферы к этому привычны, а вот мне это вскоре надоело, хотя и не лез в левый ряд, а скромно телепался в правом с крейсерской скоростью 70 км/час. Поэтому съехал на парковку около придорожной харчевни и поспал несколько часов. Была надежда, что рано-рано утром трасса будет пустая. Надежда не оправдалась – эта трасса never sleeps. Прямо, как Москва, в известной песне. 🙂

Казахстан – Киргизия – Узбекистан. Где пройти через границу?

Через Джизак на Самарканд.

Но машин стало, всё-таки, несколько меньше. Однако на скорость движения это никак не повлияло – почти вся дорога от Ташкента до Самарканда сплошной «город». Посёлки следуют один за другим, а это значит ограничение скорости 70 км/час. Да в самих населённых пунктах зачастую встречаются ещё более суровые ограничения, до сорока километров, с грозными табличками «Ведётся видео-фиксация». Это вам не по центральному Казахстану ехать, когда вокруг голая степь на десятки километров.

Перед просмотром ролика хочу предупредить вот о чём: видеоинформация не дублирует рассказ, а дополняет. Какие-то детали даются в тексте, другие – в фильме. Поэтому, для полноты восприятия, предлагаю и читать текст, и смотреть видео.

Трасса постепенно становится более гладкой, а может быть, это я уже привыкаю. С душевным трепетом ожидаю дорогу после Джизака – горный участок, где я чуть не улетел в кювет во время первого транзита. Но здесь Узбекистан меня жестоко обманул и построил отличную трассу – четыре полосы, прекрасный асфальт, разметка, отбойники, разделительная полоса и, вдобавок ко всему, инфраструктура. Не дорога, а сплошное удовольствие.

Тогда, тёмной ночью в далёком 1997 году, было стойкое ощущение, что еду по горам уже несколько часов, сейчас же проскочил этот участок за считанные минуты, в лучах восходящего солнца заправился топливом и, вскоре, пересёк границу города Самарканд.

По поводу наличия в Узбекистане АЗС и присутствия, на оных, бензина с октановым числом от 90 и выше — отдельная песня. С вашего позволения расскажу обо всём этом в отдельной главе, в конце всего повествования. Там, кроме всего прочего, будут указаны координаты АЗС и цены на топливо. Пока же возвращаюсь к началу этого рассказа и выхожу из машины, припаркованной около мавзолейного ансамбля Шахи Зинда.(39.661585, 66.988575)

Шахи Зинда — что это?

Это место с древней историей, которая ещё не до конца открыта и, возможно, таит в себе много необычного и мистического. Старейшие известные сооружения ансамбля, от которых сохранились только основания и надгробия, относятся к эпохе династии Караханидов, а это, на минуточку, одиннадцатый век. Входная часть комплекса помоложе будет, но ненамного. Масштабные реставрационные работы, проведённые здесь ранее и завершающиеся в настоящее время, на мой взгляд имели двойственный эффект. С одной стороны – все краски стали яркие и сочные, детали и узоры точными, объёмными, особенно при направленном электрическом свете. С другой стороны – появилось некоторое ощущение декоративности, дух древности с трудом пробивается через стремление реставраторов превзойти талант авторов.

Но эти размышления появились у меня гораздо позже, а первое впечатление было, конечно, сильное. Перспектива уходящей вверх лестницы и купола на фоне неба – эта картина не подавляет, несмотря на размеры, а тянет тебя вверх, как бы поднимая над суетой. Да, строили всё это люди талантливые…

Правда, начало экскурсии было несколько скомкано, и вот по какой причине. Несмотря на духовность и культовость этого места (а, может быть, именно поэтому) вход в мавзолейный комплекс платный. На кассе я выложил требуемую сумму – 10 000 UZS и попросил чек. Чеки в поездках стараюсь брать всегда, они помогают при написании рассказа информировать читателя о таких вот «бытовых» расходах. Проблем с получением чека, как правило, не возникает, но в этот раз что-то пошло не так.

Сколько стоит билет?

Кассир (он же – контролёр, он же – охранник) воспринял просьбу мою без восторга и долго возился с терминалом, ссылаясь на слабый интернет. Хорошо, говорю, не спешите. Пойду, посмотрю, а на обратном пути заберу чек. Хорошо? Секюрити согласился, и я пошёл к лестнице. Успел сделать несколько шагов – догоняет. Что, заработало – спрашиваю. Да, отвечает, но надо заплатить ещё 10 000 UZS. А шо так? – удивляюсь я. И он мне всё объяснил.

Средняя Азия. Переход границ на машине. Афганистан, Иран, Киргизия, Китай, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Фотографирование в стенах комплекса – опция платная. Видеосъемка тоже. Цена вопроса — по 10 000 UZS за каждый. А поскольку на шее у меня болтается фотоаппарат, не оставляя никаких сомнений в моих намерениях, то десять штук дополнительных с меня он взять обязан.

Фотоаппарат сразу был на груди и не заметить его было невозможно, однако поначалу это не обсуждалось. И лишь моя просьба выдать чек открыла ему глаза на дополнительную статью оплаты. Решил мужик не только в свой карман копеечку положить, но и за родное предприятие порадеть и в выполнении фискального плана поучаствовать. Поддержал я его энтузиазм ещё одной десяткой, положил в карман оба чека и пошел осматривать достопримечательности Шахи Зинда.

Справедливости ради надо сказать, что это серое пятнышко было единственным за всё путешествие по Узбекистану. В других ситуациях чеки выдавались сразу и без недовольства. Да и вообще, контакты с официальными и полуофициальными лицами носили дружеский, доброжелательный характер. Хотя, иногда, и комический. Но об этом чуть позже.

Уже дома, просматривая весь «визуальный контент», созданный за время поездки, пришёл к выводу, что фотографии недостаточно отражают увиденное. Поэтому панорамы основных достопримечательностей Самарканда представлены в видеоролике, который будет выложен ниже.

Следующая, по плану, достопримечательность – это Регистиан.

Расстояние до него от Шахи Зинда чуть более километра, совсем рядом. Но это строго по прямой, которая пересекает старые кварталы с путанными и извилистыми переулками. Моя попытка проехать кратчайшим путем закончилась неудачей, я заблудился в этом лабиринте, несмотря на наличие навигатора. Он, собственно, и завёл меня туда, где расстояние между стенами домов становилось меньше ширины автомобиля. На представленном выше ролике это приключение отражено.

В конце концов, выбравшись на свободу, я подъехал к «месту, покрытому песком», к самаркандскому Регистану. Песка здесь давно уже нет, но название с персидскими корнями (рег – песок, стан – место) сохранилось.

Смотрится всё это великолепно, гораздо лучше, чем на фото и видео. Не буду ахать и охать, кричать ВАУ-У-У и ОГО-ГО. Всё равно, эмоции непередаваемы, их лучше испытать самому. На описание каждого шедевра этой площади уйдёт целый рассказ, о Самарканде можно написать повесть, а все памятники древнего зодчества Узбекистана тянут на роман в несколько томов. Мне это не по силам, так что лучше остановлюсь на вещах практических, необходимых для автопутешественника.

Удобство и безопасность.

Первое – как сюда проехать и где лучше поставить машину. Отмеченную заранее парковку (39.654064, 66.979712) я сначала проскочил, уж слишком внезапно она показалась из-за поворота. Пришлось сделать круг, вторая попытка была удачной. Но сама эта парковка – не лучший вариант, как оказалось. Для тех, кто поедет сюда на своей машине, рекомендую стоянку с обратной стороны площади (39.656807, 66.976383). Она ближе к цели визита, гораздо просторнее и, главное, примыкает к старым кварталам Самарканда. Вышел из машины, сделал несколько шагов и наслаждайся колоритом переулков восточного города. Только клубочек не забывай разматывать, чтобы потом назад дорогу найти. 🙂

Парковки около популярных туристических мест могут быть платные – от 3000 UZS и выше, в зависимости от времени стоянки. Но проблем с безопасностью нет никаких, за машину можно не переживать. Это, конечно, не означает, что её можно оставить с распахнутыми дверями и положить кошелёк на самом видном месте – элементарные меры предосторожности никто не отменял. Однако, при их соблюдении, путешествие по Узбекистану абсолютно безопасно.

Так же, в подобных знаковых местах, обязательно будет пост туристической полиции Узбекистана. Туризм – немалая статья доходов страны, все это прекрасно понимают и стараются сделать пребывание гостей максимально безопасным. На сайте МВД Узбекистана, на самом видном месте, размещён номер телефона «Для туристов» — 1173. О своих впечатлениях от контактов с полицией и пограничниками я уже немного говорил в первой части рассказа, более подробно расскажу в конце повествования.

Парк Президента.

Возвращаясь к машине, прошёл через парк имени Ислама Каримова, где стоит памятник первому президенту Узбекистана. Место это не менее популярно, чем Регистан – к памятнику постоянно подходят группы людей и фотографируются на память. О Каримове, который умер пять лет назад, в Узбекистане напоминает многое. Его именем названы проспекты и даже экскурсовод, ведущий группу туристов по Регистану, начал свой рассказ с того, что рядом, мол, находится парк с памятником Первому Президенту, он уроженец Самарканда, здесь и похоронен. Ну, и далее, уже по тексту «за Регистан». Кстати, стоит отметить, что практически все реставрационные работы основных достопримечательностей Узбекистана были сделаны в период правления этого человека.

Из намеченных заранее «точек интереса» мне предстояло посмотреть ещё одну, последнюю в Самарканде – Гур Эмир (39.648452, 66.969158). Туда и направился. От площади Регистан по улице Регистан.

Гур Эмир.

Когда-то, давным-давно, а точнее – в 1336 году, рядом с одним из древнейших городов Центральной Азии — городом Кеш (теперешний Шахрисабз), родился мальчик Тимур. Полное имя его было Тимур ибн Тарагай Барлас, в истории он известен также как Тамерлан (от персидского Тимур-э-Лянг, Тимур Хромой). Начав свою политическую и военную деятельность в двадцать пять лет, Тимур построил своё государство со столицей в Самарканде, много воевал – как с ближайшими соседями, так и в дальних походах, породнился с Чингизидами, основал династию Тимуридов и умер в 1405 году в начале военного похода на Китай.

Случилось это в городе Отрар, на территории современного Казахстана. Гроб из чёрного дерева с забальзамированным телом полководца был доставлен в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее, который он сам начал строить за год до этого, но закончить не успел. С тех пор место это называется Гур Эмир – Гробница Эмира и сейчас я стою перед входом в мавзолейный комплекс.

С Гур Эмиром связана мрачная легенда о Духе Тамерлана – Духе Войны. Археологическую экспедицию, которая собиралась вскрыть гробницу Амира Темура (Тамерлана), посетили три местных старца, которые сообщили, что делать этого нельзя, начнётся война. Дальнейшие события развивались следующим образом: 19 июня 1941 года гробница вскрывается, 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война. С точки зрения приверженцев легенды, не доказано отсутствие связи между этими двумя событиями. А значит…

Языковой вопрос.

Контрастом с суровой торжественностью и мистической таинственностью этого места стали два эпизода. Посмотрев Гур Эмир, решил я напоследок воспользоваться санитарными удобствами и направился к двери с соответствующими надписями. Тут же рядом появилась барышня из обслуживающего персонала со следующим ценовым предложением:

— One thousand sum – бодро заявила она.

— Your English is excellent, but I prefer Russian – рефлекторно ответил я на предложенном языке и, остановившись, начал копаться в бумажнике в поисках соответствующей купюры. Видя моё затруднение, девушка продолжала демонстрировать высокую сервисную готовность.

— I have change – информировала она.

Затем, видимо вспомнив прозвучавшее только что слово Russian и сопоставив его с моим бормотанием – да куда же эта тысяча завалилась – она с удивлением спросила:

— Вы что, русский язык знаете? –

— Ну, конечно, знаю – ответил. Куда, говорю, деваться, если я русский.

Посмеялись вместе. А потом я вышел с территории мавзолейного комплекса и направился к своему автомобилю. За несколько метров до него, так же в тенёчке, стояла местная машинка. Водитель, открыв дверь, пребывал в расслабленности, но, увидев меня, оживился:

— You need car with driver? –

Да что ж ты будешь делать! Прям картинка сокровенных чаяний некоторых современных политиков – узбек с русским на аглицкой мове размовляют. 🙂 Но снова срабатывает рефлекс, и я автоматически отвечаю:

-Thanks! I have my own car –

— Own car… Good… — разочаровано произносит водитель

Меня охватили тревожные сомнения — что же такого в моей типично славянской внешности изменилось, что меня принимают за англосакса? 🙂 Сделав лицо попроще, обращаюсь к собеседнику на своём родном языке:

-А что, говорю, по-русски уже не разговаривают с туристами? –

— Почему не разговаривают? Разговаривают, конечно. Только мало их стало, таких туристов – отвечает.

Вот в чём дело…

Скорее всего, из-за короновируса резко упал туристический поток, а его восстановление началось преимущественно за счёт англоязычного контингента. Отсюда и предложения на предполагаемом языке вероятного (тьфу, чуть было не написал по привычке – противника). Туриста, конечно туриста! 🙂

Мы перекинулись ещё парой фраз, я сообщил, что приехал из Казахстана и буду всем советовать совершить поездку в Узбекистан, в Самарканд, в Гур Эмир. Так что, будете в тех краях – передавайте от меня привет этому водителю, он всегда там стоит.

Что касается стоимости, то посещение мавзолея Амира Темура обошлось в 25 000 UZS, парковка бесплатная. Говоря о цене входного билета, следует отметить, что это — средняя цена, для граждан ближнего зарубежья, к которому относится Казахстан. Местные жители платят раза в два меньше, дальнезарубежные туристы — раза в два больше.

Дорога в Бухару.

Пока ездил по Самарканду, поймал себя на мысли, что это даётся мне уже легче, чем в Ташкенте – привыкаю, привыкаю потихоньку… Но, и сам город поменьше будет, поэтому выбрался из него достаточно быстро и взял курс на Бухару. На часах было примерно 11:30 местного времени.

Мне предстояло проехать 270 километров. Расстояние небольшое, и по скоростной трассе его можно было бы пройти часа за два. Я потратил на это почти четыре часа по тем же причинам, о которых говорил в начале рассказа – большое количество посёлков и дорога, далеко не всегда хорошая. Примерно половина всего пути от Самарканда до Бухары – это старенький потрескавшийся асфальт. Но к плюсам этой дороги надо отнести наличие, на всём протяжении, двух полос в обоих направлениях движения и наличие бетонного разделителя. Так что можно не переживать, что кто-нибудь вылетит тебе в лоб при обгоне.

Дорога, по которой еду, для меня практически не знакома – воспоминания многолетней давности уже почти стёрлись из памяти, да и проезжал я этот участок уже вечером, в темноте. Сейчас еду и прикидываю, время от времени, сколько ещё остаётся до Бухары. Нет, не расстояние, с этим всё предельно ясно, километраж отчётливо виден на экране навигатора. Время в пути – вот что сейчас интересует. Как только выскакиваешь из населённого пункта по гладкому асфальту, расчётное время прибытия резко сокращается. Плетёшься по посёлку со скоростью 40 км/час – начинает казаться, что эта дорога никогда не закончится.

Но вот, наконец, и показалась арка на въезде в Бухару…

Пару лет назад посмотрел фильм «Медное солнце. Действие происходит где-то в Средней Азии, время от времени на экране появляется большая крепость, рядом с которой разворачиваются основные события фильма. Подумал, что это фантазия авторов, эффектная картинка для внесения в фильм местного колорита. Но это не так, подобный объект действительно существует. Находится он в Бухаре и называется – крепость Арк. Добравшись до Бухары, первым делом я поехал к подножью стен этой древней цитадели.

Но прежде чем погрузиться во многовековую историю крепости, которая насчитывает, как минимум, полторы тысячи лет хочу посмотреть на другую достопримечательность Бухары – Шуховскую башню (39.777891, 64.408507), что находится неподалёку от древних стен Арка. Возраст башни совсем «детский», чуть менее ста лет, но это сооружение является яркой иллюстрацией целой эпохи развития инженерной мысли в России.

Водонапорная башня Шухова — Bukhara Tower.

Автором проекта был прекрасный инженер, разносторонний изобретатель Владимир Григорьевич Шухов. Кроме открытий в сфере переработки и транспортировки нефти, широко известны его работы по строительству ажурных высотных конструкций, весьма популярных в своё время. Самое знаменитое сооружение —  башня высотой 160 метров для радиостанции на Шаболовке в Москве.

Бухарская башня гораздо ниже — сорок метров – но традиционная конструкция сохранена. Была построена как водонапорная, и в этом качестве использовалась почти сорок лет. Потом были годы забвения, почти что — разрушения, затем реставрация и новая жизнь под названием Bukhara Tower с двумя ресторанами и обзорной площадкой на вершине сооружения.

К сожалению, поздно узнал о возможности подняться на площадку и не сделал этого. На представленной фотографии я смотрю на Шуховскую башню из крепости Арк, которая была следующим объектом экскурсии по Бухаре.

Если вы автопутешественник, то лучшим местом для начала такой экскурсии может послужить удобная парковка, расположенная в непосредственной близости от крепостных стен (39.776943, 64.412117). Правда, это будет восточная, тыльная часть цитадели, главные ворота стоят на западной стороне, но для начала лучше обойти всю крепость по периметру. На северной стороне очень хорошо видны древние останки стены, не затронутые реставрацией.

Крепость Арк.

Сама же крепость представляет из себя большой глиняный холм, огороженный стеной. Холм этот частично естественный, а частично образован развалинами старых построек, сменяющих друг друга за тысячи лет. А посему, при взгляде изнутри, мы не видим высоких двадцатиметровых стен, а войдя в главные ворота, сразу поднимаемся по пандусу на «второй этаж».

Из всего внутреннего пространства цитадели, а это примерно 40 000 квадратных метров, реставрирована и доступна для осмотра лишь четвёртая часть. Самым просторным помещением под открытым небом является Коронационный двор площадью чуть более 1000 квадратных метров. Находящийся напротив Конюшенный двор несколько просторнее, вымощен брусчаткой и обставлен, для придания колорита, несколькими восточными повозками – арбами.

Отсюда открывается прекрасный вид на площадь, находящуюся перед воротами крепости и на «одноэтажную» Бухару, раскинувшуюся вокруг. Здесь особенно хорошо ощущаешь высоту и массивность стен древней цитадели, кажущаяся неприступность которых не всегда спасала твердыню от разграбления и разрушения.

История Арка – это тысячелетняя история расцвета города и упадка, история войн и мира. Как минимум пять раз крепость уничтожали почти до основания, в 1220 году монголы уничтожили всех жителей. Это место связано с именами Рудаки и Омара Хайама, здесь находилась уникальная библиотека, которая привела в восторг Авиценну и исчезла в огне очередной войны. Последний раз здесь гремели взрывы сто лет назад, в Гражданскую войну. После падения Бухарского эмирата и бегства эмира Сейида Алим-хана, крепость горела четыре дня и это была последняя трагическая страница многовековой истории.

В 1997 году, по инициативе ЮНЕСКО, отмечалось 2500-летие Бухары. К ходе подготовки к этому событию, в крепости Арк была проведена масштабная реставрация, результаты которой мы можем наблюдать в настоящее время.

Площадь Ляби-Хауз.

Выйдя из ворот цитадели и устроившись за рулём машины, я проложил маршрут в самый центр Бухары, на площадь Ляби-Хауз, к медресе Кукельдаш (39.773622, 64.420046). Оно построено в XVI веке и является самым крупным медресе Бухары и Средней Азии. Здесь же, неподалёку, стоит ещё одно медресе, Диван-Беги, сооружение с интересной судьбой. Задуманное изначально как караван-сарай на оживлённой торговой площади Ляби-Хауз, это здание не принесло выгоды своему владельцу. Правящий в то время хан Имамкули решил, что это будет медресе, и хозяину пришлось, скрепя сердце, передать «новострой» верующим.

Но, откровенно говоря, не эти медресе были основной «точкой интереса», а находящийся здесь памятнику человеку, сидящему на ослике. Тому самому человеку, которого знали «… в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде, он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память.»

Путешествуя по Узбекистану и любуясь шедеврами древнего зодчества, я рассматривал всё это исключительно с художественной точки зрения, восхищаясь умением, мастерством и упорством людей, создавших всю эту красоту. Построенные в различное время и при разных правителях, все они созданы руками простого человека, не облечённого властью и богатством. Не всегда история сохраняет имена таких людей, зачастую имя им – Народ.

Самый знаменитый бухарец.

Вот таким же собирательным образом является тот, кому установлен памятник в тенистом бухарском скверике. Тот, кто прославился своими высказываниями, самое знаменитое из которых звучит так: «Ведь за двадцать лет кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие!» Тот, в ком воплотилась народная мудрость, что высмеивала и продолжает высмеивать очевидные глупости «власть имущих», независимо от того, как они называются – султан, царь или хан; эмир, первый секретарь или президент.

Вы, конечно, уже догадались, о ком идёт речь. Да, это он, самый знаменитый в мире уроженец Бухары, весёлый, лукавый и остроумный, никогда не унывающий Ходжа Насреддин!

После долгих лет скитаний он вернулся в родной город, чтобы остаться здесь навсегда вместе со своим неизменным спутником – осликом, который часто был героем многочисленных приключений своего хозяина.

«Сын народа любимый и судьбою хранимый,

Я смеюсь над султаном, над эмиром и ханом,

Я – Ходжа Насреддин, сам себе господин,

И скажу – не совру – никогда не умру!» ©

Вольнодумство Насреддина постоянно вызывало гнев сильных мира сего, но ему всегда удавалось благополучно избегать смертельной опасности. За своего героя расплатился писатель Леонид Соловьёв, автор самых известных книг о весёлом бухарце. Репрессированный в 1946 году и получивший «десятку», Соловьёв вышел на свободу через восемь лет, написав в заключении вторую повесть о похождениях Ходжи Насреддина.

Солнце склоняется к закату, день постепенно угасает. В небольшом ресторане, стоящем на берегу пруда, деловито снуют официанты, готовясь к вечернему наплыву посетителей. Насреддин не остаётся в одиночестве, вокруг него постоянно люди – подходят по одному и группами, улыбаются и фотографируются рядом с народным любимцем.

Рабочий, так сказать, день закончен и для меня. Всё, что хотел посмотреть в Бухаре – посмотрел, и результатом этой небольшой экскурсии стал следующий ролик. Своего рода – подробный отчёт об увиденном. 🙂

Эпилог для второй части.

За прошедшие два дня я посмотрел три самых известных города Узбекистана – Ташкент, Самарканд и Бухару. Являясь безусловным лидером по количеству населения (2 млн. 700 тыс.) и социальному статусу – столица государства, Ташкент ощутимо проигрывает в возрасте. Он самый молодой из перечисленных городов, ему «всего-навсего» 2200 лет (я округляю). Лидерство в этой тройке прочно удерживает Самарканд, снисходительно поглядывая на молодёжь с высоты своих 2750 лет. Населения здесь ощутимо меньше, чем в столице, примерно 600 тысяч, но делиться старшинством из-за такого пустяка Самарканд с Ташкентом не собирается. 🙂

Средняя сестра этих блистательных братьев – провинциальная красавица Бухара, насчитывающая 2500 лет от роду, не претендует на первые строчки рейтинга, ведь её население составляет всего 300 000 человек. Она, по-восточному, отдает первенство мужчинам своего рода, но хорошо помнит, что именно здесь, в Бухаре, в далёком 1925 году состоялся первый Всеузбекский учредительный курултай Советов, на котором была принята «Декларация о создании Узбекской Советской Социалистической Республики». Вот так вот…

В моём путешествии по Узбекистану наступает самый интересный момент. Перечисленные выше города уже были, хоть чуть-чуть, но знакомы. Я уже проезжал по этим дорогам, посещал эти места, а в Ташкенте побывал первый раз в 1984 году. Теперь меня ждут впечатления, доселе неизведанные – беру курс на юго-восток и направляюсь к Термезу, городу на берегу Амударьи и на границе с Афганистаном, самому южному городу страны.

Продолжение следует…

©Copyright