Герат. Самый западный город Талибана. Крепость Александра Македонского. Знаменитая Джума-мечеть. Скандально известный музей Джихада с безликими моджахедами. Где в Афганистане самые плохие дороги? Мечети Северного Афганистана — Зелёная в Балхе и Голубая в Мазари-Шарифе. Строгий контроль талибов.
Заключительный этап путешествия. И, самый тяжёлый…Хотя поначалу всё складывалось неплохо. Накануне вечером с меня сняли все обвинения в незаконном проникновении на территорию местной достопримечательности. Оправдали, так сказать, по полной. И дорога стала получше. После мытарств по просёлкам я вышел на шоссе А77. Асфальта там, конечно, не было. Но, само название — шоссе — приятно радовало. И машин, конечно, стало немного больше. Как уже было сказано вчера, до Герата оставалось немногим больше двухсот километров.
Очень сильно советую смотреть все видео, которые будут выложены дальше. Этот рассказ я пишу два месяца спустя. Какие-то детали могу упустить, хотя стараюсь не забыть ничего. Но эмоции, конечно, уже стихли сейчас. А на видео основные комментарии идут вживую, так сказать — с пылу с жару. И картинка не всегда дублируется фотографиями.
Теперь карта. На ней показан весь отрезок пути о котором пойдёт речь в этом рассказе. Начиная с ночёвки на посту талибов и заканчивая Мазари-Шарифом, столицей провинции Балх. Ну, поехали!
08.05.2024. Пройдено 248 километров.
Уехал от опричников по-английски, не прощаясь. Пока они спали, собрался быстренько и в путь. На сегодня программа следующая: Джума-Мечеть, цитадель Александра и музей джихада. Это всё в Герате. До него буду ехать вдоль реке Херируд, которая временами разливается достаточно широко.
Уже привык к дороге. Начинаю движение с рассветом и еду час-полтора. Потом останавливаюсь для завтрака на свежем воздухе. Солнце уже приятно греет, но не печёт. По ночам в горах прохладно, утром пришлось пару раз надеть пуховик. Без него было холодновато даже на солнце. И ветерок свежий тянет. И тишина. Народ в Афганистане просыпается рано, но на дороге движение начинается несколько позже. Особенно подальше от населённых пунктов. Хотя, по сравнению с Кабулом, дороги практически пустые всё время.
По пути встречается много следов недавнего наводнения. Они не такие масштабные, как вчера после Чагчарана, но появляются постоянно. И, зачастую, посередине населённого пункта. Раз — и по деревне, через дорогу, бежит поток кирпично-красной жидкости. Селяне называют его водой и ходят туда-сюда, задирая штаны повыше. Как поступают в таких случаях местные дамы — не знаю, они практически не встречаются.
Провинция Герат.
Одна из крупнейших провинций Афганистана, как по площади, так и по численности населения. Оно здесь, как и по всей стране, весьма и весьма пёстрое. Таджики и туркмены, пуштуны, курды и узбеки. Это только те национальности, о которых я знал и раньше. И ещё столько же, если не больше, народу мне не ведомого. В основном шииты, говорят на фарси и пушту. Река Херируд, пересекающая провинцию с востока на запад, образует оазис, пригодный для жизни. Практически вся остальная территория почти пустыня.
Тогда даже толком не понял — что это такое. Возможно добыча какого-то камня. А потом, уже дома, посмотрел в Интернете — точно. Мрамор добывают. Да ещё какой, один из лучших в мире! По крайней мере, сие следует из заявления компании-производителя. Гонят продукцию во многие страны мира. А потом мы покупаем, как образчик высокого итальянского качества. 🙂 Так что, кроме садоводства в долине реки, здесь ещё и горная промышленность присутствует. Это я к вопросу — чем живут афганцы.
Наряду с оседлым населением и кочевники присутствуют. Не очень много, но имеются. Дальше, на видео, на меня кидается собачка, охраняющая их лагерь. Другое видео, где показан классический караван, будет выложено в итоговом рассказе. Там и верблюды с тюками, и ослики с домашним скарбом, и караван-баши со своим гаремом. А сейчас одна фотография, сделанная в хвост уходящему каравану. Похоже, что такая картина не меняется столетиями, лишь дорога немного шире стала…
Пригород Герата.
Асфальт начинается километров за тридцать до столицы провинции. Для меня, измученного бездорожьем последних двух суток, это событие. 🙂 Однако, ещё раньше, имели место два других эпизода. Не столь важных, но примечательных. Первый был за сотню вёрст от города. Я догнал колонну грузовиков. Не знаю, откуда и куда они ехали. На бортах красовалась эмблема WFP (Всемирная продовольственная программа). Крупным шрифтом, заметно издалека. А на дверях кабины, внизу, скромненько так: «Машины подарены Российской Федерацией». Есть там в кузове что-нибудь и сколько — не ведомо. А российский подарок налицо. Дальнейшее видео в подтверждение моих слов.
Вторая встреча была гораздо ближе к городу. В преддверии посещения музеев, мечети и других приличных мест было решено переодеться. Сменить, так сказать, походное на парадное. Отъехал от трассы метров сто и стал портки менять. Только успел — катит ко мне машина. Да не простая, а зелёная. Таких машин американцы бросили в Афганистане несколько десятков. В смысле — несколько десятков тысяч. Пикап Ford Ranger с турелью в кузове. А что сие значит? То, что, во-первых, это опричник. А, во-вторых, не рядовой.
Подъехал и начал документы проверять. Дальше всё по накатанному: о, русси! поехали в гости, вот там мой дом, будем есть-пить! Спасибо, говорю, мне в Герат надо быстрее. Уже третий час, а дел впереди немерено. Сделали фото, обменялись номерами телефонов и разъехались. Надо отметить, что он был первым из талибов, встреченных мною за этот день. Вторая встреча состоялась уже в темноте, было весело, расскажу позже.
Город Герат.
Полчаса по грейдеру с оригинальной горизонтальной разметкой (см. видео), затем тридцать вёрст асфальта — и Герат. Центр одноимённой провинции. Третий по величине город страны, почти 600 000 жителей. Самый западный из крупных городов Афганистана — до Ирана здесь всего сто двадцать километров хорошей дороги. Город, история которого прослеживается на протяжении последних двух с половиной тысяч лет. Армии Александра Македонского и Чингис-Хана. Прокси-война Британии и России. На протяжении веков менялись правители и государства, город разрушался и вновь расцветал. Мятеж 1979 года открыл печальный счёт советских военнослужащих, погибших в Афгане.
Город мне понравился. Зелёные широкие проспекты, умеренное неспешное движение. В самом центре, конечно, всё не так просто. Улицы становятся совсем узкими, а транспортный поток крепчает в разы. Машины, повозки, тук-туки, мопеды, пешеходы — всё густо перемешено и причудливо переплетено. Но, это не Кабул. Нет, не Кабул ни разу! Здесь я уже спокоен, как удав. Единственное, что немного напрягает — новшества в организации дорожного движения.
Многие улочки в историческом центре Герата стали односторонними. Карты MAPS.ME не успевают за этими реформами и я постоянно напарываюсь на встречное движение. Приходится резко уходить в сторону (вплоть до разворота) и обдумывать другой маршрут. Так, например, в поисках парковки около Джума-мечети, мне пришлось объехать её дважды. Да ещё дать кружок по кварталу, дабы найти разрыв в разделительной полосе.
Джума-мечеть.
Немного забежал я вперёд с этим видео. И мечеть показал, и крепость. Да и о других интересных событиях упомянул. 🙂 А теперь не спеша и по порядку, начиная с Джума Масджид. Это сердце Герата, самый центр города (34.343143, 62.195655). Пятничная мечеть, большая по определению.
Построена в 1200 году, наружные размеры впечатляют — сто двадцать на сто восемьдесят метров! Рядом, с восточной стороны, раскинулся парк таких же размеров. Сама мечеть, хотя и находится под частичной реставрацией, выглядит весьма и весьма неплохо. А вот парк этот… Беда, короче.
Деревьев остались мало (видел старые фото), фонтаны не работают. От клумб и газонов не осталось и следа. Везде валяется мусор. Основание монумента, что стоит перед мечетью, облупилось. Местные детишки используют его как стенку тира и мочат из воздушки по консервным банкам. Развлекаются, так сказать. То, что вокруг ходят люди, не волнует. Не, ну а чо? Не из «калаша» же поливают. Меня увидели — потребовали сфотографировать в обнимку со стволом. Попробуй откажи.
Парковка асфальтовым покрытием не обезображена, убитый глинистый грунт в расчёте на сухой климат. Но деньги за стоянку берут исправно. Проехал на территорию, ещё не успел толком встать поровнее — подбегает малой и вручает замусоленную карточку. На выезде отдаешь 50 афгани и карточку взад. Она многоразовая для минимизации накладных расходов. Так и живут.
Цитадель Александра.
Следующая точка интереса (34.345916, 62.187973). До неё от мечети метров пятьсот по прямой. По дорогам, учитывая односторонние участки пути, получилось несколько километров. Около цитадели улочки совсем узкие, движение ну очень плотное. Я не понял, как так получилось на следующей фотографии, что улица кажется пустой. Но это день посещения. Видите зелёную машинку? Напротив неё, за забором угадывается белая крыша моего MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model. Вход в Цитадель остался за кадром, он расположен чуть-чуть левее.
Посещение с правом безграничной фото-видеосъёмки стоит 500 афгани. Под возглас кассира — как дела! — покупаю билет за номером 0432, специально для иностранных туристов . Надо так понимать, что вот столько нас и побывало здесь с начала года. Ну не с момента же открытия музея? На обратной стороне билета сказано, что музей Герата основан в 1923 году и выставлены в нём предметы старины глубокой. Перечень эпох начинается с неолита и бронзового века, включает времена Саманидов, Сельджуков, Тимуридов и завершается современностью. Начал осмотр территории с посещения музея.
Это отдельное полуподвальное здание в центре внутреннего дворика и есть музей. Современность, по ходу дела, преобладает. Сразу на входе в музей расположены стеллажи и витрины, заполненные предметами последней четверти XX века. Представленные здесь телефонные аппараты, катушечные магнитофоны и факс-машины не вдохновили. За ними стояли ламповые телевизоры, угадывались стиральные машины с вертикальной загрузкой и ручным отжимом. Дальше я смотреть не стал…
А вот Цитадель была хороша!
Понятно, что не всё аутентично, но красиво. Переходы между разными уровнями, огромные стены, панорама внутреннего дворика, виды на Герат сквозь бойницы высоких башен. Какие-то закоулки, маленькие комнатки со сводчатыми потолками, крутые каменные ступени и пандусы. Дыры и проёмы, куда лезть не стоит, заботливо декорированы спиралью Бруно. Красота! И подобие амфитеатра с каменной сценой, фотография которой служит заставкой к показанному ранее видео.
Последнее бурное событие недавней истории произошло в 1978 году. Массовые протесты горожан привели к погромам. Вместо противодействия беспорядкам, к толпе примкнул личный состав 17-й пехотной дивизии. Капитан правительственных войск Афганистана, в последующем крупный полевой командир Исмаил-хан, приказал вынести из крепости всё оружие и раздать восставшим. И сделано это было незадолго до массированного авиационного удара, нанесённого по крепости правительственными войсками. Через пять дней мятеж был подавлен, Исмаил-хан бежал. А на территории крепости в начале следующего года расположился гарнизон 101-го мотострелкового полка Советской Армии.
В настоящее время возможно посещение лишь западной части крепости. На восточной половине идут археологические раскопки и когда это закончится — неизвестно. А потом ещё и реставрация… Ведь всё, что я здесь увидел, заботливо воссоздавали на протяжении пяти лет. Неизвестно, когда будет готова новая экспозиция интерьера. Но есть то, на что сейчас можно посмотреть с востока — это крепостная стена Цитадели. Она значительно выше западного участка и на фото выглядит совершенно фантастически. Надо поехать, посмотреть. Выхожу на улицу, сажусь за руль и начинаю движение.
Приключения под стенами Цитадели.
Сразу понимаю — хьюстон, у нас проблемы… Машину неодолимо тянет влево, ехать она не хочет. Совсем. Уже представляя, что сейчас увижу, нехотя открываю дверь и выхожу. Переднее левое спущено в ноль. Цитадель гератская! Ещё когда припарковался у заборчика и вышел для экскурсии, то почувствовал стёкла под ногами. Но думать было некогда. Как же, быстрее в крепость! На встречу с прекрасным и неведомым! Посетителей в Цитадели нет, народу ему мало, понимаешь. Счас, будет народ.
Посмотреть на то, как шурави колесо меняет, сбежалось половина Герата. Ещё столько же приехало на мопедах и тук-туках. И все хотят помочь! Не успел домкрат поставить — один уже колесо откручивает. Пока снял и подкатил поближе запаску — другой засунул голову под нижний рычаг. Интересуется. Только я поставил новое колесо (ещё не все гайки даже прикрутил) — подходит третий. С гордым видом протягивает обломки моего знака аварийной остановки. Вот мол, сломали только что. Но я собрал всё и принёс. Правда я молодец? Правда. Молодец.
Колесо поменять — работа не сложная. Но пока всё что нужно из машины достанешь… Да пока всё обратно в машину уложишь… Короче говоря — большую и высокую восточную стену я смотреть не поехал. Когда сел в машину, включил кондиционер и обтёрся салфетками, то забыл об этом напрочь. А тут ещё время поджимает. Уже вечер, а ещё в музей джихада надо попасть. И сделать это надо обязательно сегодня. Ночевать в Герате мне незачем. И негде.
Музей джихада в Герате.
Быстренько прокладываю маршрут, точка в навигаторе сделана заранее (34.37402, 62.208956). Получаю расстояние и время до цели. Шесть километров — красота! Двенадцать минут — ага, счас, разбежался. Но, минут за сорок добрался. Северная окраина Герата, окружная дорога, небольшая возвышенность. С верхней точки парка весь город как на ладони. Входной билет — десять долларов. Так прямо и написано, в долларах. Никакого, понимаешь, уважения к национальной валюте. Да ещё 20 афгани непонятно кому за въезд сюда. Но это уже без чека. Во, блин, коррупция! 🙂
Упомянутый в показанном ролике бизнесмен и авторитет — это тот самый Исмаил-хан, один из организаторов мятежа 1979 года. Сначала он воевал против советских войск, имел под собой пять тысяч штыков и «держал» семь провинций северо-запада страны. Потом война против талибов, три года тюрьмы в Кандгаре, побег. При американцах губернаторствовал в Герате, зарубился с Карзаем и едва не стал жертвой покушения. Дело дошло до настоящей войны с применением танков и артиллерии, но потом перетёрли и порешали.
И жить бы не тужить, да кляты янки делают гоу хоум. А тут снова талибы, снова война и, как в песне: «… опять, опять передо мной — решётка, вышка, часовой». Но, талибы уже не те. И через несколько дней домашнего ареста (домашнего, Хан!!!) Туран Исмаил покидает страну. В обмен на обещание вести себя хорошо и больше в Афганистане не появляться. Вот эта достойная личность и организовала музей, который я сейчас посещаю. Организовала четырнадцать лет назад, в период между Первым и Вторым Талибанами.
Музей джихада. Ветер перемен.
Изначально цель экспозиции была проста и незатейлива. В угоду спонсорам-американцам надо было показать величие сопротивления моджахедов Герата кровавой русской орде. Тот факт, что гератские события произошли за девять месяцев до ввода советских войск, никого не смутил. Однако сейчас музей уже не тот. Ушёл в прошлое «моджахед с человеческим лицом». Физиономии на фигурках и на рисунках тщательно замазаны по причине несоответствия канонам веры. По той же причине убраны фотографии военных — как с той, так и с другой стороны. Исчезли представительные делегации западных военных союзников. А как любили ходить сюда, как любили…
Уже года полтора, как умер Бахретдин Хакимов — «русский» смотритель музея. Узбек из Самарканда, советский солдат. Попал в плен в 1980 году и остался в Афганистане. Роль музея стала несколько сомнительной — построен моджахедами на деньги моджахедов и американцев. И те, и другие долго и кроваво воевали с Талибаном, нынешней властью Афганистана. Рассказывает и прославляет войну против русских/советских/российских солдат, с которыми талибы, опять же, не воевали. Поэтому, наверное, и не ломятся сюда толпой местные жители. Музей я осматривал один, в сопровождении служителя.
Перед поездкой читал статью в одном популярном российском издании. Его корреспондент посетил музей за полгода до меня. Билет стоил тогда 20 долларов и снимать внутри запрещалось. Сейчас червонец и снимай — не хочу. И ещё. Осмотр музея начинается с нижнего зала с образцами оружия. Затем пустой коридор идёт к круговой диораме. В зале, пока я снимал, служитель пытался что-то объяснить, вы слышали. А когда шли по коридору и я снимать перестал, то он и запел — бакшиш, бакшиш, бакшиш…
Город Герат. Окончание.
Музей был последним в коротком списке достопримечательностей. Перед выездом из города оставалось заклеить колесо и заправиться. Со вторым пунктом вопросов нет, кругом полно АЗС, вполне современных и приличных с виду. А вот колесо… Кто его знает, где у них тут вулканизация. Решил, что спрошу на заправке. Но ещё не доехал до ней, как увидел лавку. По неуловимым приметам, как-то: лежащие шины и стоящий рядом компрессор, я опознал необходимый объект. И, не ошибся.
На колесе обнаружили боковой порез.(( Пичалька. У нас в городе подобные вещи «заваривают», т.е. идёт в ход метод горячей вулканизации. Прикинул возможность такого ремонта в Герате на фоне тотального дефицита электроэнергии. Стало грустно. А шиномонтажник не смутился ни разу. Хорошенько зачистил изнутри вокруг пореза, налил клей, положил заплатку, прокатал её валиком. Готово, 500 афгани! Сговорились на триста. Поставил это колесо как запаску. Потом ещё пришлось проехать на нём почти полторы тысячи вёрст. Пока держит.
Этот же мастер предлагал бензин. Туркмен петрол, супер петрол! Супер, супер! Всего за 60 афгани! Только мастер отвернулся, как его сосед меня отговорил — плохой бензин у него, прямо фу какой.. Решил не рисковать, поехал на АЗС. Выбрал самую приличную, показана на видео. Но, по 64. Поскольку залил более семидесяти литров, то отрицательная экономия составила почти триста афгани. Зато на душе спокойно. Здесь же, на АЗС, была возможность квалифицированно помыть машину, автомойка присутствовала. Прикинул, какие дороги меня ждут в наступающих сумерках. Передумал. Протёр фары и выехал из Герата уже в темноте.
Тарджуман, тарджуман?
С таким вопросом талибы обращались ко мне и раньше. Но значение этого слова я понял на КПП в пятнадцати километрах от Герата. Вскоре после выезда из города начался грейдер. Ночь, пыль, темнота, колдобины и ухабы. Останавливаюсь на ночь на обочине дороги. Рядом, за забором, пост талибов. Дом в два этажа, хорошо освещённая территория. По ней ходит вооружённый опричник. Увидел меня, заинтересовался. Велел взять документы и подойти к воротам. Это чуть назад надо пройти, метров тридцать. Завели в дом и стали допрашивать.
Показал все документы. Турист, еду в Мазари-Шариф. Снова задают какие-то вопросы. И, вот это — тарджуман, тарджуман? Фиг его знает, что это такое… Достаю телефон. Связь есть, интернета нет. Онлайн переводчик не работает. Общаемся жестами. Спрашиваю разрешения ехать дальше. Отвечают — подожди, мол. И снова это слово — тарджуман. Но, уже без вопросительной формы. Минут через десять появляется парень со знанием английского языка. Начинается разговор по сути. Посмотрев документы, спрашивает — зачем я остановился у забора?
Темно и пыльно, говорю. Дорога незнакомая. Ничего не видно. Рано утром, как рассветёт, поеду дальше. Могу я здесь переночевать? Выслушал меня внимательно, подумал немного и отвечает. План, говорит, замечательный. Но! Дорога станет очень хорошей через пару километров, а ночевать под забором нельзя. Ладно, говорю, давай мои документы, поеду дальше. Не, говорит, ты не понял. Нельзя ночевать на обочине, рядом с забором. Вот же специальная парковка. Там светло всю ночь и часовой рядом. И утром поедешь дальше. А сейчас пошли пить чай. Ещё вопросы есть? Да, говорю. Что такое тарджуман? Улыбается. На фарси это значит переводчик. Почему меня спрашивали об этом и на других кордонах — расскажу в заключительном очерке.
Запись редактируется, следите за обновлениями.
Афганская глубинка. Взгляд изнутри. Ремонт машины, пыльная буря, прекрасный асфальт и дорога по реке
Закрыв комментарии на Ютубе вы лишаетесь десятки тысяч подписчиков, ещё одна просьба сделайте трансляции чуть дольше и дайте смотреть нам побольше красоты.
Здесь, на страницах моего блога, можно оставить любой комментарий и без ограничений смотреть любое понравившееся видео.