Семь дней в стране талибов. Мои впечатления от поездки в Афганистан.

Возвращение домой. Пограничные пункты пропуска на границе Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном. Что хорошего и что плохого я увидел в Афганистане. Дороги Афганистана. Природа Афганистана. Безопасность в Афганистане. Люди Афганистана. Талибы и полиция.

В этом очерке расскажу о завершении путешествия по Афганистану на машине MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model. За спиной остался Мазари-Шариф, я направляюсь в Хайратон. Впереди граница с Узбекистаном и Мост Дружбы через Амударью. Видео, которое завершает предыдущий рассказ, показало последние километры путешествия по Афганистану. Финальной фразой очерка стали слова — приключения продолжаются… И они не заставили себя долго ждать. От Мазари-Шарифа до таджикской границы я добрался за десять часов. О том, что произошло за это время, сейчас и пойдёт речь.

Хайратон, провинция Балх.

До Хайратона восемьдесят километров хорошей дороги. Она была бы даже отличной, если бы не пыльная буря. Сложилось впечатление, что здесь постоянно дует ветер. И мгла на дороге, и песчаная пустыня вокруг, и перемёты на асфальте — всё подтверждает регулярность погодных катаклизмов. А, в остальном, дорога здесь скучная, однообразная и монотонная. Машин не много, посёлков практически нет.

Более чем на десять километров растянулся Хайратон по левому берегу Амударьи. Если считать с пограничным терминалом, то почти пятнадцать будет. А без терминала и считать не стоит — градообразующее предприятие. Единственный кормилец, поилец и одевалец для пяти тысяч жителей городка. Вся жизнь бурлит вокруг него и прилегающих транспортных артерий. Здесь начинается самая длинная железнодорожная магистраль Афганистана — колея до Мазари-Шарифа.

Напротив, через речку, город Термез. Оттуда я первый раз увидел Хайратон. Познакомился, так сказать, заочно. Вот он, на следующем фото. Случилось это осенью 2021 года, во время путешествия по Узбекистану. Переходить границу тогда даже не пытался — не было таких планов и возможностей. Но, сделал несколько снимков и взял на заметку. Вот сейчас и попробую проехать по мосту Дружбы на своей машине.

Пункт пропуска «Хайратон». Афганистан.

Стандартная проверка документов при въезде на территорию терминала. На большую и пустую территорию. Пара замеченных большегрузов не в счёт. С трудом нахожу дорогу к офису пограничников. Очередь из легкового транспорта отсутствует совсем. Машину досматривают, но без фанатизма. Таможенник задаёт вопрос — сколько у меня с собой наличных долларов? И тут я вспомнил…

Готовясь к поездке, переписывался с одним иранцем, проехавшим через Афганистан транзитом. Он сказал, что талибы не разрешают вывозить из страны более 500 долларов на человека. И у него, даже, сколько-то отобрали. Я заранее рассчитал количество и у меня, сейчас, ровно пятьсот. Хотя, подъезжая к терминалу, уже забыл об этом ограничении… Достал доллары, показал. Вопрос отпал. О другом — наркотики, оружие — не спрашивали. В целом, общение со всеми должностными лицами этого пункта пропуска заняла восемнадцать минут.

Пограничник в окошке посмотрел на меня с сомнением. Не знаю, говорит, пропустит ли Узбекистан через границу гражданина третьей страны. Мы, мол, выпустим. А что потом? Афганская виза, говорит, у вас однократная. Сейчас она будет закрыта и обратно уже никак… Не боись, заявляю! (храбрый я стал за неделю в Афганистане.)  Можно! Мне узбекский пограничник сказал! Афганский офицер не спорит – ладно, хорошо, но обратно не пустим. На том порешили. Шлёпнул он в паспорт выездной штампик и покатил я дальше. Смотреть документы на выезде из терминала часовому было лениво. Он просто махнул рукой, и я заезжаю на Мост.

Мост Дружбы (37.228739, 67.427792).

До узбекского КПП ехать по мосту всего одну минуту. Пограничники смотрят внимательно — что за чудо к ним приближается. Они здесь, в отличии от талибов, при полном параде — автоматы, каски, бронежилеты. По-русски почти не говорят.  Протягиваю паспорт и объясняю, что хочу проехать домой, в Казахстан. Велят подождать и с кем-то связываются по телефону. Пока стоим, спрашивают — как там, в Афганистане. Отлично, говорю. Просто замечательно. Общаемся, в основном, жестами.

Минут через десять подъезжает человек в штатском, представляется заместителем начальника какого-то штаба. Имени своего не называет. Расспрашивает, зачем я сюда приехал. После этого заявляет, что проехать в Узбекистан я не могу, пункт пропуска двухсторонний. Рассказываю ему про пограничника на посту «Ойбек», который заверил меня в международном статусе пункта пропуска «Термез».  Обещает разобраться в этом, но мне указывает вернуться обратно в Афганистан.

Нельзя, говорю. Мне талибы сказали, что виза однократная и назад они меня не пустят. Буду жить теперь на мосту. Пустят, отвечает, сейчас договоримся. Уходит по мосту в сторону Афганистана, к сторожевой будке талибов. Несколько минут разговаривает с постовым, куда-то звонят. Возвращается. Всё, договорился, запустят меня обратно талибы. Да, Восток — дело тонкое. Ну, и на том спасибо. Разворачиваюсь на мосту и еду взад. Три часа дня. Завтра, к ночи, мог бы уже и домой приехать…

Талибы аннулируют выезд.

Тот же самый афганский пограничник смотрит на меня укоризненно. Говорил, мол, что не пустят же… Объясняю ему всю историю, как меня обманули с информацией. И кто обманул — официальное лицо, сотрудник пограничной службы Республики Узбекистан. Кому верить, кому верить? По ходу, никому нельзя… Соглашается, сочувственно кивает головой. Тоже куда-то звонит и пишет что-то на клочке бумаги. Закончив, отдаёт эту записку мне вместе с паспортом.

Мы, говорит, выезд аннулировали. Но снова поставить въездной штамп не можем. Вот эта записка всё объясняет. Прямо сейчас надо ехать в пункт пропуска «Ширхан-Бандар» на афгано-таджикской границе и там покинуть страну. Но сделать это необходимо обязательно сегодня. А если я не успею, спрашиваю у него. Надо, надо успеть, отвечает. Тут всего ехать-то двести пятьдесят километров, пустяки. Надо успеть.

Глянул я на пропуск — ни разу не фирменный бланк. Печати нет, написано всё не по-нашенски. Уже дома пытался перевести через Гугл — такая ахинея получается. Обратился к знающим людям в Консульстве Афганистана. Нет, говорят, всё нормально. Ситуация описана правильно. Но, это уже потом… А в Афганистане я первый раз показывал этот пропуск с замиранием сердца. Ну, думаю, счас будет дело! Однако всё прошло гладко, смотрели «ксиву» раз пять, без претензий. Да, Восток — дело тонкое. 🙂

От Хайратона до Кундуза.

Проехать двести пятьдесят километров — пустяк. По хорошей и знакомой дороге, конечно. Афганские трассы под эту категорию не подходят ни разу. Однако, буду стараться. Но, сначала, надо решить финансовый вопрос. Впереди Таджикистан, а сомони у меня уже нет. Я их благополучно профукал в Мазари-Шарифе, о чём подробно написал в конце предыдущего рассказа. Да и запас афганской валюты чисто символический, ведь по расчётам я уже должен быть сейчас в Узбекистане.

Прикидываю, сколько мне надо денег. Необходимо заправиться сейчас и, затем, перед таджикской границей. Доеду до Душанбе, там сниму в банкомате и дозаправлюсь. А потом уже только в Казахстане, за имеющиеся тенге. Сразу после выезда с территории терминала пользуюсь услугами менял на обочине. Банки закрыты — пятница. Но курс нормальный и банкноты не все шибко ветхие. Можно ехать на АЗС.

Пока заправлялся, спросил о дороге до Кундуза. Разговор идёт трудно, пока к нам не подходит водитель большегруза. Я, заявляет, знаю русский язык и очень люблю его! Говорит свободно и, практически, без акцента. Вот повезло мне! Выясняется, что до Ташкургана (85 километров) одна дорога, и она хорошая. Дальше два варианта. Можно поехать через Пули-Хумри, 235 километров гарантированного асфальта. Или прямо на Кундуз, 110 километров. Но там, говорит, только половина асфальтирована. Я решил поехать по короткому пути. Маршрут на карте:  

Провинция Кундуз. Первая и последняя.

С этой провинции началось моё путешествие по Афганистану, здесь оно и заканчивается. Въезжаю сюда по прекрасной дороге, что идёт от Ташкургана на восток. Машин практически нет, асфальт великолепный, дорожная полиция в Афганистане отсутствует как класс. Топи, не хочу… Опять же — время поджимает. В полном одиночестве и на приличной скорости взлетаю на пригорок. Без всяких предупреждений, знаков и надписей появляются два «лежачих полицейских». Экстренно торможу, но удар чувствителен. Отлетело две накладки диффузора и перекосило в гнезде лампу ксенона. Исправлял уже дома, когда ремонтировал и ещё кое-что после Афганистана. 🙂

Информация о протяжённости асфальтированной дороги на этом участке пути оказалась не совсем верной. Вместо обещанной половины, отличное покрытие продержалось более семидесяти километров, то есть две трети. Такая ошибка порадовала. Потом, конечно, начался … ну, не кошмар, конечно, но, близко к этому. Ситуация усугубляется наступившей темнотой и общей усталостью. Уже вижу по навигатору близость Кундуза, наблюдаю приближающуюся россыпь огней, а разбитая грунтовка и не думает заканчиваться. Короче, хапнул эмоций напоследок. 🙂 Снова покажу ролик, уже выложенный в конце предыдущего рассказа. Здесь сказано всё.

Местное время 20 часов 30 минут. Выхожу на асфальт и замыкаю кольцо по Афганистану. Проезжаю Кундуз, впереди финишная прямая — шестьдесят километров до границы. Прохожу без приключений. Перед самой границей сливаю последние 2800 афгани в обмен на 43 литра бензина. Теперь точно хватит до Душанбе. Цена выше средней по стране — 65 афгани за литр.  Последнее важное дело сделано. Остаётся пустяк — перейти границу.

МАПП «Ширхан-Бандар»… 

За два часа до полуночи въезжаю на территорию таможенного терминала.  Таки успел… 🙂 Полусонный афганец интересуется — почему я сам не сплю и другим не даю. Показываю «мандат из Хайратона». Видишь, говорю, велено покинуть ваш гостеприимный край именно сегодня. Но оформили меня быстро, дольше дорогу на терминал искал, промахнулся пару раз в темноте и одиночестве. Там, в Афганистане, реально жизнь замирает с наступлением темноты.

Забираю паспорт. Пригляделся — на выездном штампе, который мне поставили в Хайратоне, нарисована какая-то закорюка. Ну, типа, всё ровно, этот пацан правильный. 🙂 Простые нравы… Оставляю себе Road Pass и мандат в качестве сувенира. По причине позднего времени и отсутствия персонала даже машину смотреть не стали. Всем же надо быстрее, им — спать, мне — ехать. Шлагбаум открывается. Всё.

… и МАПП «Нижний Пяндж».

Переехав Амударью, стою минут пять под прицелом таджикских солдат. Они решают с начальством — пускать меня или нет. Пустили, проехал к офису. Чуть проснувшийся пограничник интересуется, почему так поздно. Объясняю. Ладно, говорит, надо подождать минут двадцать, таможня подъедет. Ждём, обсуждаем животрепещущие вопросы геополитики. Наконец подтягивается разбуженная таможня — молодой парень в форме и женщина в гражданском одеянии. И, первый вопрос — почему так поздно. Опять объясняю.

Вам надо заплатить транспортный сбор, 25 долларов — объявляет таможенник. Я охреневаю в изумлении. Пограничник, с которым мы уже почти подружились, бормочет рядом — это не нам, не нам; это в банк, в банк. Какой ещё сбор, какой ещё банк — уже не выдерживаю я. Не первый раз заезжаю в Таджикистан — никаких сборов нет! Смотрят паспорт. Так это в 2022 году вы ездили, а сбор недавно ввели. Когда недавно — почти ору — позавчера? Я неделю назад к вам заехал! А где штамп в паспорте? Я в изумлении повторно…

Вот такой же как вы, хороший человек, и не поставил — говорю. Выезд из Таджикистана 03.05.2024 через ваш КПП наблюдаете? Наблюдаем. Я, что, по-вашему — нелегал? Замолчали, оформили документы, отдали. Уже отъезжаю от поста, таможенник подходит ко мне тихонько — дядя, извините… Ну, а когда на выезде с терминала и часовой снова спросил — а чо так поздно — я опять не сдержался. Слушай, говорю. Неделю назад вы все хором меня уверяли, что работаете круглосуточно. А сейчас — чо так поздно, чо так поздно. Определитесь, ребята — вы умные или красивые? Смеётся — мы и умные, и красивые. Открывает шлагбаум. Граница позади. Проехал ещё полчаса, остановился, лёг спать.

11.05.2024. Пройдено 642 километра.

Непогода накрыла Таджикистан, с утра идёт дождь. Идёт почти непрерывно, дополняясь туманом. Машина постепенно отмывается от афганской грязи и пыли. Дорога прекрасная, ехать приятно, не жарко. Сегодня хочу пройти Таджикистан, Узбекистан и въехать в Казахстан. Теоретически это вполне возможно, остановок не планирую. Практически — посмотрим, как карта ляжет. К восьми часам утра, пройдя сто пятьдесят километров, захожу в Душанбе. Снимаю в банкомате триста сомони, оставляю сотню для оплаты дорог, на остальное заправляюсь. Бензин по 9.80 сомони за литр, двадцать литров в дополнении к имеющемуся афганскому. До Казахстана хватит.

После Душанбе дорога сразу втягивается в ущелье. В одном замечательном месте останавливаюсь полюбоваться ревущим от дождя Варзобом. Это река такая. Возвращаясь к машине, вижу подспущенное заднее правое колесо. Менять не хочется ни разу. Подкачиваю компрессором выше нормы и еду дальше. Через полчаса, уже высоко в горах, картина повторяется. Сейчас нахожусь на удобной парковке, но дальше будет круто, извилисто и тесно. Под небольшом дождичком меняю колесо, ставлю запаску. Ту самую, «гератскую», с боковым порезом.

После выхода в долину около Шахристана всё остается позади — и дожди, и туманы, и горы. Вскоре добрался до границы. Радость от хорошей погоды уже начала таять в очереди к пункту пропуска — машин немного, я седьмой, но движения практически нет. А вот когда, собирая документы к проверке, обнаружил отсутствие водительского удостоверения, то настроение резко ушло в минус. Прикинув, решил — потерял его в Афганистане. Выпало на АЗС перед границей, когда собирал и пересчитывал последние афгани. По Таджикистану, получается, я уже без него ехал. А впереди ещё Узбекистан…

И, ещё немного о Таджикистане.

Два момента, на которые я обратил внимание в поездке. Заметил появившиеся на дорогах страны электромобили. Встречаются в большом количестве на дороге «Ходжент — Душанбе». Используются как такси. Хорошо заметны благодаря фирменной окраске. Носятся по горным дорогам, обходя всех, как стоячих. Ну, это уже особенности национального вождения, помноженного на таксизм. 🙂 А, по сути — конкретная программа развития электротранспорта. По слухам, к 2026 году все службы такси Душанбе должны полностью перейти на электромобили.

Заинтересовавшись вопросом, обнаружил следующую информацию: «Стоит отметить, что электромобиль «BYD E2» имеет батарею на 47 киловатт-часов и может проехать на одной зарядке около 410 километров. Автомобиль также может быть снабжен электричеством дома. В этом случае для полной зарядки аккумулятора требуется около 6 часов, что стоит около 10 сомони. То есть из Душанбе в Худжанд и Исфару можно проехать на электричестве стоимостью 10 сомони.»

Напомню — литр бензина АИ-92 в Душанбе стоит 9.8 сомони. Доллар США — примерно 11 сомони. Фото сделано в Душанбе, на горных серпантинах было не до съёмок. 🙂Второй момент далёк от автомобильной темы. Проезжал Душанбе 11 мая и обратил внимание на то, что основные символы Великой Победы сохраняются неизменными. Эти символы, подвергающиеся нападкам в течение последнего десятилетия, уже уничтожены в особо ретивых странах. В других местах происходит постепенная подмена и введение графики, не имеющей никакого отношения к сути 9 Мая. Хотя сам Праздник пока ещё отмечается… Тем приятнее было видеть страну, где чтут героическую символику и считают День Победы настоящим праздником.

Граница «Фотехобод» — «Ойбек».

Здесь, по сравнению с прошлым разом, кое-что поменялось. Исчезли фуры, которые сильно задерживали движение легкового транспорта. Соответственно, значительно сократилось время прохождения. Пять-шесть часов 11 мая 2024 не идут ни в какое сравнение с семнадцатью часами августа 2022 года. 🙂 Стал строже досмотр на таджикской стороне. Посмотрели пару сумок. Потребовали убрать одеяла с топчана — всё равно, говорят, узбеки заставят. Но, не более того. Так что, несомненно, главную роль тормоза для машин здесь исполняет МАПП «Ойбек», Республика Узбекистан.

Все вещи и одеяла из машины сложил на стеллаж. Четыре сумки прогнали через рентген, в остальные просто нос засунули. Всё барахло лежит пока рядом, потом обещают ещё барбоса в салон запустить. И вещи собака тоже будет обнюхивать. Осмотрели бардачок, холодильник, нишу для заднего сиденья. Залезли в яму, глянули снизу. Потребовали открыть крышку воздушного фильтра. Смотрят на запаску. Нет проблем, говорю. Калитку открою, снимать колесо и ставить обратно будете сами — мне тяжело. Не захотели.

Зато пожелали разобрать панель вокруг селектора АКПП. Энтузиасты, ёлы-палы… Запретил, потребовал отправить машину на рентген. Пока сканировали, разговорились. Вы из Афганистана, оказывается, приехали? О! А что тогда удивляетесь строгости проверки? Да у вас тут для всех встреча не сахар, хоть откуда приезжай, отвечаю. А сами дезу народу пропихиваете! Как так — удивляются. А вот так, объясняю. По милости вашего сотрудника я в Хайратон поехал, это нормально? Ладно, говорят, езжайте дальше. Стоп, говорю, а собака где? Пусть донюхает всё до конца. Не будет собаки, езжайте уже… В полной темноте захожу на территорию Узбекистана.

Завершение путешествия.

Семь часов, проведённых на границе в первый день поездки, отбили желание снова ехать через МАПП «Гишт-Куприк». Находящийся же неподалёку от него пункт пропуска «Навоий»/»Капланбек» закрыт на ремонт. Прокладываю маршрут на Ялламу (40.968903, 68.727469), другое название — Зангиота. Получается более сотни километров по ночному Узбекистану. Где-то по хорошей дороге, где-то по разбитой, иногда по грунтовке. Добрался, наконец. Машин значительно меньше, но «левых» движений перед въездом гораздо больше. Какие-то компашки спорят между собой за место, чуть до драки дело не доходит. Часа через два заезжаю на территорию терминала.

Что не говори, а выезд из Узбекистана — это вам не въезд туда. Формальности сведены к минимуму. Если бы не фуры, которые тоже проходят здесь границу, было бы совсем хорошо. Долго стоял к пограничнику и таможеннику, очередь, в основном, из водителей большегрузов. Им разные документы оформляют, дело не быстрое. А мне только отметку о завершении временного ввоза, секундное дело. Но, стоишь в одной очереди, ждёшь… К счастью, досмотр машины — чистая формальность. Оно им надо, я же уезжаю.

Служивый, проводящий досмотр на казахстанской стороне, разговаривать со мной на русском языке не стал. Спросит что-то на казахском и стоит, ухмыляется. Я ему тоже что-то отвечу на русском. Так и поговорили. Таджики и узбеки (пограничный персонал) общаются без проблем, афганцы вспоминают знакомые слова с удовольствием. В Казахстане официальное лицо в официальной ситуации на официальном языке говорить не желает. Приехал домой… Но, надо сказать, что такой случай у меня впервые за многие годы путешествий и многократное пересечение границ Казахстана.

12.05.2024. Пройдено 836 километров. День последний.

Для меня он начался ещё в Узбекистане, на штампе в паспорте стоит дата — 12.05.24. Потом, после границы, проехал немного и остановился отдохнуть. Стартанул в шесть утра. Ничего интересного по дороге не случилось. Указанные 836 километров проехал за двенадцать часов, в шесть вечера уже был дома. Об этой дороге по Казахстану рассказывал неоднократно, повторяться не буду.

Теперь некоторые цифры. За одиннадцать дней путешествия пройдено 5443 километра, из них по Афганистану — 2498. Из тридцати четырёх провинций этой страны я посетил двенадцать. Список по порядку движения с указанием административного центра:
1.Кундуз, Кундуз
2.Баглан, Пули-Хумри
3.Парван, Чарикар
4.Кабул, Кабул
5.Вардак, Майданшахр
6.Бамиан, Бамиан
7.Гор, Чагчаран
8.Герат, Герат
9.Багдис, Калайи-Нау
10.Фарьяб, Меймене
11.Джаузджан, Шибарган
12.Балх, Мазари-Шариф

Интерактивная карта всего маршрута опубликована в первом рассказе.

На бензин было потрачено 570 долларов США. Курсы валют на момент путешествия были примерно следующие: 1 доллар (США) = 71,5 афгани (Афганистан) = 450 тенге (Казахстан) = 11 сомони (Таджикистан) = 12600 сумов (Узбекистан).

Стоимость одного литра бензина АИ-92. Афганистан: 61 — 70 афгани. Казахстан: 189 — 202 тенге. Таджикистан: 9.80 — 10.20 сомони. Бензин есть везде, качество без нареканий. В Узбекистане не заправлялся. Стоимость других видов топлива в Афганистане (со слов местных жителей): дизельное топливо — 60 афгани/литр, автогаз — 50 афгани/литр. Есть везде, о качестве и виде автогаза ничего сказать не могу.

Никаких таможенных/пограничных сборов не было. Штрафов не получил. За участки платных дорог отдал 1100 тенге в Казахстане и 158 сомони в Таджикистане. Стоимость посещения достопримечательностей, некоторые цены на продукты и другие расходы озвучил ранее в тексте и видео.

Общие впечатления. Границы.

Больше всего «порадовал» Узбекистан. Ещё немного усилий, и они доведут процесс переезда через границу до абсурда. А вот с пешим переходом у них гораздо проще, народ идёт быстро. Не хотят, чтобы к ним ездили на своих машинах? Не знаю. Но ситуация однозначно усложнилась по сравнению с предыдущими поездками. И, ещё, вот это — братан, братан… Чудно слышать такое обращение на седьмом десятке от молодого парня. Спросил — понравится твоему деду, если его такой-же, как ты, сынок, братаном его звать будет? Он задумался… Одно радует — никаких намёков на поборы и взятки.

Также неприятной тенденцией отметилась и таджикская граница. Ясный намёк на взятку дал пограничник на МАПП «Фотехобод». Не получив мзды, обиделся — не поставил штамп в паспорте. Выдуманный таможенный сбор на МАПП «Нижний Пяндж» при возвращении из Афганистана также не красит стражей границы. Плюс сбои в работе техники и безалаберность при оформлении автомобильного туриста. Но, всё это вежливо и, как-бы, застенчиво. 

Афганскую границу проходил впервые, так что сравнить с прошлым не могу. Так понял, что чёткого алгоритма для автотуристов у них нет. С компьютерами сложно. На въезде количество наличной валюты не спрашивается и не декларируется. На выезде через Хайратон спросили за доллары, а в Ширхан-Бандаре промолчали. Хотя, тот иранец, у которого сняли некоторую сумму, проходил именно через Ширхан-Бандар. Но, в целом, отношение спокойное и дружелюбное.

Дороги Центральной Азии.

Лучше всего с этим делом в Казахстане. Почти вся дорога от Алма-Аты до границы имеет четыре полосы и хорошее покрытие. Исключение — сорок километров двухполосной дороги перед границей Джамбульской области и покоцаный асфальт на Курдайском перевале. Но, это мелочи, по сравнению с восемью сотнями километров всего казахстанского участка пути. Стоимость проезда по платным участкам, можно сказать, копеечная.  В Таджикистане тоже очень хорошая дорога до самой границы, но оплата больше в разы. Особенно, если учесть расстояние. Узбекистан — старая дорога в две полосы, много машин, тесно.

Дороги Афганистана.

От границы и до Кабула (через Кундуз) так же средненький асфальт. Часто очень плохая дорога в посёлках. Специально там дорогу разбивают, что ли… Жёсткая дорога в районе Саланга понятна — горы, климат. А в посёлках — непонятно почему. Четырёх-полосный участок от Чарикара до Кабула — семьдесят километров удовлетворительного качества. От Кабула на запад, в сторону Герата, двести пятьдесят километров асфальта до Якавланга. Сначала немного проблемного, далее очень хорошего. Так что проехать в Бамиан и к озёрам Банде-Амир можно легко. Потом мне ещё попадались два участка хороших дорог на севере страны. А в остальном, конечно, с дорогами плохо.

Два слова о ситуации с топливом в Афганистане. Оно имеется практически везде — бензин, дизельные топливо и газ. В городах достаточно современные АЗС, в городках — попроще и с приводом от внешнего двигателя (Чагчаран). В посёлках бензин и дизель льют вёдрами из бочек, рядом стоят газовые баллоны.

Коммуникация и навигация в Афганистане.

Купить SIM-карту в Афганистане достаточно просто. Я это сделал в Кундузе. Есть разные тарифы и пакеты, всё это решается уже на месте, исходя из личных предпочтений. Клерки в офисе оператора сотовой связи свободно говорят на английском языке. С покрытием территории сигналом несколько сложнее. В городах, больших и малых, проблем нет. В мелких селениях может отсутствовать доступ к Интернету. Но возможность сделать звонок сохраняется. Вне населённых пунктов сигнал, как правило, отсутствует полностью.

Проблемы с Интернетом делают невозможным использование переводчика Google. В таких случаях, когда твой собеседник не владеет русским или английским языками, приходится общаться мимикой и жестами. Но и с on-line переводчиком не всё гладко. Я легко могу перевести фразу с русского на фарси — хоть голосом, хоть текстом. То есть меня поймут. А вот обратно… Голосовой перевод с фарси на русский не работает, печатать текст нет возможности (нет шрифта). Плохо.

Навигация. В основном использовал MAPS.ME. Хорошая карта, подробная, вплоть до тропинок. Но, в этом и её беда. При отключении опции «Избегать грунтовых дорог» навигатор ведёт тебя по кратчайшему расстоянию, по этим самым тропинкам. А коротко — не значит быстро. Так что необходимо внимательно просмотреть проложенный маршрут перед началом движения. Ещё лучше, сопоставить его с вариантом на Картах Google, к примеру. Здесь мелкие дороги прорисованы хуже, маршрут идёт по крупным магистралям и такой сравнительный взгляд поможет принять верное решение.

И, последнее. Сейчас я публикую свои афганские впечатления на картах Google. Если вам интересно, как выглядит то или иное место в Афганистане — посетите мой профиль на этих картах.

Полиция и талибы в Афганистане.

Не могу даже примерно сказать, сколько раз у меня проверяли документы в Афганистане. Счёт идёт на десятки. А если учесть, что проверяли далеко не на каждом посту, то можете представить их количество. На всех КПП стоят только талибы. Лишь один раз, после Бамиана, присутствовал полисмен в форме. Ну, там интересное место было. Сначала талибы записали мои данные в журнал, точнее — я записал сам по их указаниям. Потом подошёл этот полицейский и всё тоже самое я написал в его тетрадке. У каждого из них, по ходу дела, своя отчётность. И талибы выше по рангу, чем полиция. Действительно, опричники… 🙂

Основное занятие полиции в Афганистане — регулирование дорожного движения в крупных городах. Мне, даже, показалось, что это их единственное занятие. Регулируют весьма своеобразно. Вот, к примеру, перекрёсток с кольцевым движением. Машины прут со всех четырёх сторон одновременно. Кто кому должен уступать дорогу — я так и не понял. У них каждый раз по-разному. Как накопился транспорт с какого-то направления, так и попёрли без горя, теперь другие стоят, уступают. Так вот полицейский не указывает — кому стоять, а кому ехать.

Он поступает проще, он на стороне большинства. Поехали слева машины, он их поддерживает, машет рукой, подгоняет. Поехали справа — опять хорошо, всей душой с ними. Ни разу не видел, чтобы он остановил поток — пусть с другой стороны поедут. В общем так — давай, ребята, вперёд! Вы сами лучше меня всё знаете. 🙂 Иногда ещё шугает машины, стоящие в узких местах. Не помню, чтобы видел хоть одну патрульную полицейскую машину. Или, чтоб протокол на водителя составляли. Хотя, какой там протокол, половина транспорта без номеров катается.

Природа Афганистана.

Любителям больших и тенистых лесов Афганистан не понравится. Здесь всё суше и строже. Даже жёстче, можно сказать. Летний зной и зимняя стужа иссушают и вымораживает землю. Все жмутся поближе к воде, вдоль рек, речушек и ручьёв. Границы оазисов точны до сантиметров. Один шаг отделяет зелёный рай от безжизненной пустыни. Это всё мои впечатления от северной половины страны. Думаю, что на юге (Кандагар и далее), картина ещё более суровая. Что касается востока и северо-востока Афганистана, то там побывать не довелось. Но, рассматривая фотографии Панджшера, Вахана или Хайберского прохода, наблюдал ту же картину — от воды не на шаг. 🙂

Огромная горная система Гиндукуша занимает половину Афганистана. Сухость климата, убирая камуфляж растительности, подчёркивает строгие линии вершин и перевалов. Горы предстают во всей своей прекрасной и грозной наготе без вуали. Размах панорамы ограничен лишь возможностями человеческого глаза. Всё это первозданно и, практически, безлюдно.

Люди в Афганистане.

Живут бедно. Во многих местах даже очень бедно. Половина населения неграмотна. Высокая рождаемость не может противостоять катастрофическому уровню детской смертности. Средняя продолжительности жизни одна из самых коротких в мире — 55 лет. Но, живут. Радуются каждому мгновению. Очень общительны. Эта фотография сделана в Герате, на территории Джума-мечети. Сделана открыто, по его просьбе и с согласия окружающих. Нормальный жизнерадостный мальчишка. Фотографии детского попрошайничества и нищенства не делал, хотя оно там повсеместно.

Отзывчивость и гостеприимство. Этого у афганцев не отнимешь. Уже не раз говорил раньше о приглашениях в гости, за стол, на чай. Кто-то может сказать, что это просто традиция и ни к чему не обязывает. Но, вот такой случай. Перед перевалом Саланг начала капать вода в салон, засорился сток кондиционера. Нашёл эстакаду, там у них автомойка. Парнишка, что на фотографии справа, разрешил заехать, хотя машину я мыть и не собирался. Сначала он сам полез под машину, попробовал почистить, не получилось. Позвонил старшему брату (на фото слева), тот приехал, залез под машину, сделал. Сколько я должен, спрашиваю. За мойку? Нет, говорю, машину не мыли, за прочистку. Ничего не надо, отвечает. Уточняю — точно ничего? Нет, нет, ничего. Счастливого пути, говорит.

Спорт и развлечения в Афганистане.

Афганцы легко знакомятся и обмениваются номерами телефонов. Потом присылают на WhatsApp картинки из своей жизни. Вот такой ролик я получил из деревушки, где ремонтировали глушитель. Жизнь афганской глубинки, так сказать… 

А это фото от человека, с которым я познакомился в окрестностях Герата. Да, от того самого, что подъехал на Ford Ranger с турелью в кузове, а потом приглашал к себе домой на чай. Отдыхают люди.

Видео из провинции Багдис. Получено в конце ноября 2024 года. Снято в посёлке, где мне ремонтировали глушитель. Прямое, можно сказать, включение. Пока переговаривались по WhatsApp, то за кадром слышал азартные крики футболистов и болельщиков.

 

Безопасность в Афганистане.

Определённая доля риска существует всегда. Одиночное путешествие по плохим дорогам незнакомой страны на «нежданчики» гораздо. Так было в Монголии, где я наехал на камень и повредил бампер и защиту. Так было на Памире, когда мне повстречались мошенники. Сюрпризы были и в Афганистане, упоминал в предыдущих рассказах. Однако, какой-то особой опасности здесь я не ощущал. Поначалу, конечно, несколько напрягало количество людей с автоматами и постоянные проверки на дорогах. Но, потом понял, что опасения напрасны. Внешняя суровость и настороженность талибов уходила после начала разговора. Некоторые шероховатости, как после минарета Джам, разрешались успешно и справедливо.

Это фото было сделано на въезде в городок Якавланг (34.736651, 66.982250). Очередной пост талибов. Здесь заканчивается асфальтированная дорога из Кабула. Обсуждаем варианты дальнейшего пути. Со стороны опричников слышу только рекомендации, как лучше поехать. Никаких запретов и близко не прозвучало. Документы, конечно, проверили. Без этого здесь никак.

А это уже город Балх, территория Зелёной мечети. Позволили зайти и посмотреть, несмотря на отсутствие у меня специального разрешения. Ну и конечно — общение, пара слов на русском языке, совместное фото и полезные контакты в Мазари-Шарифе. Какой безопасности можно ещё желать? Да и ночёвки на постах талибов ни разу не обходились без приглашения к вечернему чаю.

Отношение к иностранцу в Афганистане.

Перед поездкой, конечно, беспокоил этот вопрос. Моя европейская внешность плохо маскировалась даже наспех отпущенной бородой. 🙂 Однако, отношение к «шурави» в Афганистане превзошли самые смелые ожидания. Ни разу и не от кого я не заметил никакой враждебности. Да что там враждебности! Даже о недовольстве речи не шло. Некоторое напряжение иногда возникало поначалу, если меня принимали за американца или англичанина. Мой паспорт им мало что говорил, о Казахстане почти не знают, путают с другими «станами». Но когда заговоришь, то всё сразу становится на свои места. 🙂

Вопрос религии. Я не то, чтоб шибко верующий, но — крещённый. И крестик на цепочке при мне имеется. Жарко, воротник расстёгнут, крест видно хорошо. Никаких проблем. Пару раз в разговоре спросили, мусульманин ли я. Нет, говорю, христианин. Ну и ладно, на этом всё и заканчивается. Да и вообще не заметил среди афганцев религиозного фанатизма. Живут, конечно, по законам шариата. Но, как мне кажется, больше имеет значение традиция родоплеменных отношений. 

Кстати, по поводу одежды. Ходил в футболке с коротким рукавом — никаких вопросов. Шорты не надевал. Заходя в помещение, всегда разувался. Интересно, что разуваться надо даже в общественных туалетах. Там на входе стоит несколько пар сменной обуви. Переобулся и делай свои дела. Всё чисто вымыто. Но таких туалетов очень и очень мало…

Интерес к Афганистану в Казахстане.

В самом первом рассказе я упоминал о том, что анонсировал проект «Афганистан 2024». Анонсировал достаточно широко. Текст проекта был отправлен в пятнадцать газет и на пять телевизионных каналов. Это всё были СМИ республиканского масштаба. Также информация была направлена в адрес пяти достаточно крупных компаний, которым близка тема внедорожников и соответствующего оборудования. Казахстанская туристическая ассоциация, министерство туризма и спорта также были информированы мною.

Никакого ответа не последовало. Никакого и ни от кого. Ни одного вопроса или уточнения. Не интересно. Написал письмо в министерство иностранных дел Республики Казахстан, попросил сообщить адрес дипломатических представительств (посольства и консульство) Казахстана в Афганистане. Письмо осталось без ответа. Я, естественно, не ждал, что МИД РК выделит мне 100500 валюты — канэшно, дарагой, ехай, дарагой — но на информацию, всё ж таки, рассчитывал. Не получилось…

Рассказы с описанием путешествия также не привлекли внимание наших СМИ. Для сравнения — в 2021 году, весной, написал у себя в блоге несколько очерков о поездке на Иссык-Куль и Алаколь. Так на меня тут же вышли из одного солидного СМИ и предложили прислать им эти рассказы для публикации. Чем оно закончилось — другой вопрос, но интерес был вполне конкретный. Так то были, считай, поездки выходного дня. А здесь — незнакомая страна, да ещё какая! Не надо… Вот и всё об интересе к Афганистану в Казахстане.

Что не понравилось в Афганистане.

Конечно, дороги могли бы быть получше. Да и проверок на дорогах могло бы быть поменьше. Но ничего, чтобы могло испортить впечатления о стране, вспомнить не могу. Не было такого. Живут, конечно, очень тяжело. Бензин, к примеру, в два раза дороже чем в Казахстане. Не до конца ещё всё успокоилось. Официального признания Исламского Эмирата Афганистан нет. Пытаются налаживать жизнь, привлекают зарубежных туристов, получается трудно.

Но, я рад, что поехал и сам всё посмотрел. Ну, не всё, конечно. Хотелось бы еще прокатиться южнее, в Газни и Кандагар. Посетить так называемый Ваханский коридор — узкую полоску афганской земли между Таджикистаном и Пакистаном. Ущелье Пяти Львов (Пандшер) — вообще отдельная история, история жестокой тотальной войны и несметных сокровищ. Много чего есть интересного и к востоку от Кабула, по дороге в Пакистан. Афганистан стоит того, чтоб туда вернуться.

Всем удачи и новых путешествий!

©Copyright