Страна контрастов — Восточный Казахстан. 2020 год.

Действительно, контрастов было немало. Выжженная солнцем пустыня Киин-Кириш с «марсианскими» пейзажами и, совсем рядом, широченная гладь озера Зайсан с отмелями мыса Шекельмес. Фешенебельный санаторий на берегу Рахмановского озера и забытая богом Урунхайка на Маркаколе – самом большом озере Алтая. В одном месте я беспрепятственно проехал в двадцати метрах от китайской границы, а в другом, в нескольких десятках километров от границы, был вынужден предъявлять удостоверение личности для въезда в погранзону. Столетняя Австрийская дорога, прекрасный асфальт между посёлками и разбитые в хлам дороги республиканского значения. Только на танках там и ездить…

Почему, собственно, Восточный Казахстан?

Разве мало других мест с подобными контрастами? Вы не поверите, но окончательное решение о путешествии по этим местам я принял после вопроса на одном из российских форумов, который звучал вот так: «Если не секрет — куда следующий вояж планируете? Дальше Джунгарию покорять не собираетесь? Алаколь, Зайсан, Маркаколь, Белуха?».

И я понял – пора! Расценив этот вопрос, как «Vox populi», начал планировать маршрут так, чтобы посмотреть все красивые места, точки интереса Восточного Казахстана. Озеро Алаколь, как объект посещения, был отвергнут по двум причинам. Первое – это только наполовину Восточный Казахстан, а юго-западный берег, вообще, Алма-атинская область. Второе — уже бывал там неоднократно. Пусть и несколько лет назад, но больших изменений не предвижу.

Остаётся Зайсан, Маркаколь и Белуха. К Зайсану добавляю долину Киин-Кириш и мыс Шекельмес, перед Маркаколем – китайские пески Аккум. Теперь деваться некуда, только по Старой Австрийской дороге к Рахмановскому озеру с видом на Белуху. Ну, а возвращаясь назад, не заехать на Сибинские озёра – себя не уважать! Этот маршрут, к тому же, даёт редкую, для Казахстана, возможность — воспользоваться паромной переправой, пересечь Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш.Посетите наших партнеров-обувщиков – лидеров модной обуви!

Вот такой получился маршрут.

Не совсем был уверен, что пройду его весь и, именно, в такой последовательности – не было точных данных о наличии бензина в самой северо-восточной части пути. Сомнения были по поводу АЗС в Зайсане. Там, по карте, есть две заправки от «КазМунайГаз», но прочитал отзывы – бензин бывает не всегда. Да и потом, по пути на Рахмановское ключи через озеро Маркаколь, тоже нет уверенности в наличии топлива, АЗС отсутствуют на картах и в отзывах автотуристов.

Поэтому наметил несколько «точек возврата», где можно изменить маршрут (или вернуться назад) при отсутствии бензина. Ну, и конечно, взял с собой двадцатилитровую канистру.

И ещё по вопросу бензина.

Как цивилизованный автотурист, собирающийся в путешествие по цивилизованному краю, обратился за неделю до поездки в компанию «КазМунайГаз» с вопросами — работают ли, в настоящее время, АЗС этого бренда в районе города Зайсан, есть ли там 92-й бензин и какова его цена? Ответа, к сожалению, не получил до сих пор…

Ну и ладно, буду надеяться только на собственные силы – свои и автомобильные. Мой автомобиль-ветеран MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model достойно выдержал последнюю поездку к водопаду Бурхан-Булак и сейчас, с полным баком бензина (88 литров), обутый в резину Yokohama Geolandar A/T-S G012 готов к новым приключениям. Тем более, что аккумулятор, оторванный во время покорения перевала, надёжно закреплён.

С собой беру всякие фото и видео средства, укладываю в машину топор, трос и лопату, для полного счастья – компрессор и комплект для ремонта шин. Ставлю в машину походную кровать, чтобы абсолютно не зависеть от придорожного сервиса. Отправляюсь в путешествие один, так что места для сна более чем достаточно.

Рассказ о поездке по горам и дорогам Восточного Казахстана в 2021 году:

В шестьдесят лет жизнь только начинается? Восточный Казахстан, Алтай. 2021 год.

Теперь ещё вот такой момент. Рассказ получился довольно большой, а букв, доставшихся нам от Кирилла и Мефодия – всего 33, поэтому много информации дано в комментариях к видеороликам для сокращения печатного текста.

22 августа 2020 года.

От южной столицы Казахстана до всех этих замечательных мест, запланированных для посещения, ещё доехать надо. Рассказы людей, которые недавно ездили в том направлении, несколько настораживают: кто-то проехал эту одну тысячу километров от Алма-Аты до Усть-Каменогорска за два дня, кто-то остался без амортизаторов после такой дороги, а у кого-то на кочках собака вылетела в окно машины. О как!

Поэтому целью первого дня путешествия стала расплывчатая формулировка – остановиться на ночь «где-нибудь за Аягузом». Будучи абсолютно уверен в том, что за один день до озера Зайсан я не доеду, место первой ночёвки было определено с точностью до четырёх сотен километров.

В реальности, несмотря на все усилия по ремонту дороги республиканского значения, мне удалось проехать 1170 километров и остановиться на ночь неподалёку от озера Зайсан. Вот карта маршрута первого дня поездки:

Теперь немного подробнее о впечатлениях этого дня.

Вы уже посмотрели первый видеоролик – как я ехал до Аягуза. Поехал через посёлок Лепсы, вроде так дорога лучше, хотя и несколько больше расстояние. Сразу, для сравнения, скажу – на обратном пути проехал уже полностью по дороге А-350 и вот данные по участку, который можно проехать двумя путями: от кольца (45.378877, 78.646422) до Кольбая (45.814283, 80.268082). Вариант первый – через Лепсы. Расстояние 223 км, пройдено за 2 часа 40 минут. Вариант второй – через Сарканд. Расстояние 164 км, пройдено за три часа.

Здесь действительно много сделано, большие участки готового асфальта, особенно большой кусок новой дороги между посёлками Кызылагаш и Сагабуен. Есть три «но». Первое — эти участки ещё официально не открыты и может удастся проехать по новому пути, а может и нет. Второе — ограничение скорости 40 и наличие патрулей там, где можно ехать быстро. Обратно я ехал вечером и ночью, полиции не было, видел только один экипаж, он ехал домой со смены. И третье. Очень плохая дорога между посёлками Кольбай и Койлык — глубокие поперечные вмятины.

С этим участком дороги всё, теперь едем дальше.

В славный город Аягуз, самый милитаризованный город Восточного Казахстана, добрался в 16 часов ровно. 826 километров за 12 часов – это хорошо или плохо?

Здесь я не только заправил полный бак, но и залил 20 литров бензина в канистру. До этого она была пустая, чтобы не испытывать её на прочность по бесконечным ремонтам дороги. Но впереди неизвестность по поводу бензина и теперь полная канистра немного греет душу. Помахав на прощание последнему военному памятнику Аягуза, начинаю движение в сторону города Зайсан.

До него четыреста километров и полная неизвестность в отношении дорог, очень мало кто пишет о поездках в этом направлении.

Где-то там, впереди, есть дорога республиканского значения М-38, идущая от российской границы до китайской примерно вдоль Иртыша, и на которую я стремлюсь выйти в надежде на дальнейший хороший асфальт. Сотрудник дорожной полиции, опрошенный мной на выезде из Аягуза, дал следующие показания – впереди семьдесят пять километров асфальта, потом всё. В реальности асфальт кончился через восемьдесят пять километров и начался грейдер. Я в точности следовал маршруту, который должен был вывести меня кратчайшим путём на трассу М-38, когда произошла встреча, изменившая мои планы.

Коллеги – автопутешественники из Алма-Аты, возвращавшиеся домой с озера Маркаколь, посоветовали мне держаться как можно дальше от дороги республиканского значения М-38 с её бесконечным ремонтом и зубодробительным грейдером. Совсем недавно они испытали всё это на себе и теперь хотели уберечь меня от подобных ошибок. Большое человеческое спасибо им за совет – чем позже выйдешь на эту трассу, тем лучше! Уже вернувшись домой, я прикинул расстояние и понял: поехав по «дорогам местного значения» я проиграл всего 18 километров расстояния, выиграв при этом кучу времени и нервов.

Вскоре после этой встречи начался прекрасный асфальт местных дорог, по которому я ехал до полной темноты и остановился на ночь посреди степи (47.650820, 83.774370). Задача первого дня путешествия – остановиться где-нибудь за Аягузом – была выполнена полностью.

23 августа 2020 года.

Следующий день путешествия оказался более разнообразным и красивым, а временами – так просто сказочным. Тон для него был задан рассветом, фантастически красивым и настолько быстро меняющимся, что мне удалось сделать только один кадр, далеко не самый впечатляющий.

Проехав, примерно, километров двадцать после начала движения, я выбрался на трассу М-38 и сразу пожалел об этом. Это не дорога, просто сказка какая-то…  Впрочем, на видеоролике, что представлен выше, всё это хорошо видно, пересказывать не буду. Только лишь добавлю, что уже после возвращения домой, через неделю, я прочитал, что премьер-министр Казахстана проинспектировал строительство дороги «Усть-Каменогорск – Талды-Курган» и «Калбатау – Майкапчагай», т.е. тех дорог, по которым я только что проехал. Так вот: строители обещают обеспечить открытие движение на всём протяжении этих магистралей до конца текущего, 2020, года. Сказочно хорошая новость! Ведь премьер-министру они врать не будут?

Ну да ладно, там этой дороги-то всего-ничего, на мою долю пришлось не более восьмидесяти километров до Зайсана. Прямо на въезде в город стоит АЗС «КазМунайГаз» и там есть бензин! Всего на пять тенге дороже, чем в Алма-Ате! Ну просто не жизнь, а сказка! Заправляю полный бак и теперь мне уже ничего не страшно. С легким сердцем проезжаю спящий ещё город и, на прощание, машу рукой «Трём богатырям», стоящим на окраине Зайсана. Один из них приветливо машет мне в ответ, все трое при этом пристально смотрят вдаль, в сторону китайской границы.

Ещё пятнадцать километров дороги после Зайсана и – перекрёсток (47.565415, 85.053380).

Здесь, кстати, тоже есть АЗС, она работает и там есть бензин. Ну просто отличное начало дня! В этом месте я покидаю дорогу М-38, поворачиваю налево и еду почти строго на север, к первой точке интереса, реке Иртыш.

Это Чёрный Иртыш. Так называется река до впадения в озеро Зайсан. Перед мостом, на берегу реки стоит памятник «Большой щуке», как-бы намекая на то, что такая рыба здесь, по крайней мере, водилась. Но проверить это не получится, рыбалка в Чёрном Иртыше запрещена от китайской границы до озера Зайсан в течение всего года.

Нисколько не расстроившись по этому поводу еду дальше, на север, и перед посёлком Калжир (в прошлом – Черняевка) поворачиваю налево, в сторону Курчума. Дальше всё просто – вдоль северного берега озера Зайсан мне надо проехать всего сорок два километра и, затем, повернуть к берегу в точке с координатами 48.217967, 84.624458. Через пятнадцать километров, на полпути до озера, будет Киин-Кириш.

Машина на фото не моя, это я увидел с верхней смотровой площадки, туда мне ещё предстоит добраться. Лишь только свернул с асфальта и остановился, чтобы оглядеться, как у меня выключился планшет с навигацией. Просто сказочно повезло! Попытки привести планшет в чувство успеха не имели, работать он отказался категорически. Вот же беда! Вся поездка впереди, всё только начинается, а тут такое предательство…

К счастью, вижу далеко идущую дорогу и там, вдали, угадывается моя цель – гора Кеин-Керши (так обозначено на топокартах) высотой 501.2 м. 

Поехали!

Практически ни разу не заблудившись, огибаю долину с востока и поднимаюсь на верхнюю смотровую точку (48.130055, 84.492394). Вот теперь можно остановиться и, не спеша, на всё посмотреть.

Урочище Киин-Кириш (Киин-Кериш) – долина разноцветных глин, причудливо размытых за долгое время. Они притягивают взгляд пестротой своей окраски, резкими переходами цветов и оттенков. Вот такое яркое пятно на окружающей серой степи, контрастное место к северу от озера Зайсан.

Конечно, для полноты ощущений, осмотреть это желательно при разном освещении – на рассвете и на закате, ярким днём и тёмной ночью, т.е. пробыть здесь целые сутки. Такой возможности у меня, к сожалению, нет. Но даже сейчас, при небольшой облачности, с верхней смотровой точки открывается впечатляющая панорама.

Можно спуститься немного ниже и, оказавшись в центре этого «разноцветия», посмотреть на Киин-Кириш изнутри.

Извилистая дорожка, идущая мимо исчерченных водой и временем стен, приведёт вас к самому краю ещё одной смотровой площадки. Освещение меняется совсем немного, но окружающая палитра красок становится другой.

Долина стала ближе и оранжево-красный цвет начинает резать глаза, возникает ощущение, что смотришь на россыпь раскалённых углей, слегка поддёрнутых пеплом. И не только глаза, даже кожа чувствует этот жар, хотя время всего десять часов утра и палящего солнца не наблюдается.

Как и положено, подобные места обрастают легендами и таинственными названиями.

Город Духов, Пылающие Утесы, Огненный Марс – вот лишь некоторые из них. Естественно, что яркая сочность и магическая привлекательность подобных названий вовсю используется туристическими компаниями, организующими поездки в Киин-Кириш. Но скажу честно – приехать и посмотреть это место стоит, хотя бы ненадолго.

Посмотреть надо ещё и потому, что фотографии не могут передать ощущений. Вот стоял около этого утёса и, не поверите, восхищался мастерством Природы. А сейчас гляжу на фото – глина как глина, и что? Хотя, это уже от умения фотографа зависит… 🙂

Перейдём от фото к видео. В следующем ролике вы увидите панорамы Киин-Кириша, переезд к следующему месту на берегу Зайсана, поиски дороги и сам мыс Шекельмес.

Добраться до Шекельмеса мне удалось не сразу.

Расстояние до него небольшое, от Киин-Кириша всего километров тридцать по прямой. Ну а где в степи найти эту «прямую»? Знаю примерное направление, к тому же уточнил дорогу у встреченных автотуристов. Еду по «самой накатанной колее», как они посоветовали и, вскоре, выезжаю на берег Зайсана. (48.034923, 84.225349).

Вижу небольшой мыс, от которого вглубь озера уходит длинная и узкая коса. Спустился к берегу, немного проехал по косе, сделал несколько фото, огляделся – ничего выдающегося вокруг не наблюдается. Ехать по косе вглубь озера побоялся – под колёсами такая сыпучая галька, что машина начинает потихоньку вязнуть.

Хорошо видно, что коса уходит дальше почти на километр, но ничего особо интересного вдали не замечаю. Можно, конечно, попытаться проехать до самого конца и организовать себе развлечение в виде физических упражнений с лопатой, но как-то не лежит у меня душа к подобным приключениям.

Развернулся, выехал на твёрдую землю, стою и думаю – Шекельмес это или нет?

Навигация в планшете, планшет молчит, помогать отказывается категорически. Пришлось заняться им всерьёз, результат превзошел самые смелые ожидания – он не сломался, а просто разрядился, от тряски отошёл разъём питания. Пятнадцать минут зарядки, включение, загрузка навигации и теперь я точно знаю, что мыс Шекельмес ещё впереди. Но это мелочи, когда известно своё местонахождения в настоящий момент. Проехав над крутым берегом озера, я быстро достигаю долгожданной точки маршрута. (48.062598, 84.114506).

Самое интересное, что на достаточно подробных топокартах этого мыса нет, не обозначен он под таким названием. Гора есть, называется Шакельмес, имеет высоту 516,9 метров, названия мыса нет. Нет на картах и других мысов – Бархут и Бакланий, названия которых встречаются в рассказах о посещении этих мест. Зато есть легенда, что здесь стоял дом купца Шепелева и название – Шепелев мыс – со временем превратилось в Шекельмес.

Ну да ладно, оставим прошлое и обратимся к настоящему.

Как я понял, причудливой формы отмели, что видны на фото, отчётливо проступают лишь в конце лета, из-за сезонных колебаний уровня воды в озере. Зайсан и так не может похвастаться своей глубиной – максимум пятнадцать, в среднем пять метров – а тут ещё и массированный забор воды Китаем из Чёрного Иртыша, достигающий трети всего стока воды. Поскольку основная часть забранной воды уходит на орошение, становится понятным обмеление озера к осени. Ну а если Поднебесная ещё больше увеличит масштабы водопотребления (планируется забирать до половины объёма стока), то отмели эти уже можно будет смело наносить на карту, как постоянно существующую твердь земную.

Ещё одну достопримечательность Шекельмеса — небольшой участок с разноцветными и исчерченными временем глинами, этакий Киин-Кириш в миниатюре я смотреть не стал, желание посетить «филиал» после «главного офиса» как-то не возникло. Но вы можете это сделать сами, побывать сначала на Шекельмесе, а потом отправиться в Киин-Кириш. Так сказать, по нарастанию уровня впечатлений.

Теперь о том, как проехать сюда.

Карта, представленная ниже, показывает весь маршрут второго дня путешествия. Точка «В» на карте – это посёлок Аманат, провести маршрут непосредственно к Киин-Киришу и Шекельмесу не получится из-за технических возможностей Карт Google.

Вы можете, свернув с асфальта в точке 48.269987, 84.539592, поехать к посёлку Аманат по достаточно выраженной дороге и, проехав пятнадцать километров (половину пути до посёлка), повернуть налево. Киин-Кириш уже будет видно, там останется километра четыре. Можно проехать почти до посёлка (33 километра от асфальта), повернуть направо и вдоль берега проехать на Шекельмес. Ну а можно использовать навигацию MAPS.ME, там все эти дорожки обозначены, маршрут прокладывается.

Из карты моего дневного маршрута становится понятно, что день этот я завершил на озере Маркаколь.

Но сейчас от места ночёвки меня отделяет более двухсот километров и мне предстоит сделать очень важное дело – заправиться топливом. Уже узнал, что на пути будет АЗС в посёлке Маркаколь (в прошлом — Теректы, в более далёком прошлом – Алексеевка), но какова там цена и, самое главное, каково качество бензина – неизвестно. В качестве крайнего варианта есть возможность вернуться на трассу М-38, т.е. почти до города Зайсан, но лишние 140 километров отнимут два часа времени и сведут на нет разницу в ценах. Поэтому еду напрямую к Маркаколю, а там видно будет.

На въезде в посёлок Маркаколь я заправился бензином по 170 тенге за литр. Эта цена оказалась на пятнадцать тенге выше, чем на предыдущей заправке и самой высокой за всё путешествие. Но теперь можно спокойно ехать дальше, ведь следующая АЗС будет только через триста километров пути, на котором меня ждёт очень много интересного – пески Аккум и перевал Мраморный, озеро Маркоколь, Старая Австрийская дорога и озеро Рахмановское с видом на Белуху.

Пески Аккум, находящиеся на территории Китая, становятся видны с дороги ещё до посёлка Маркаколь.

Высшая точка этого массива – гора Тохтанынбиигы (926 метров), так что над дорогой, по которой я сейчас еду, они возвышаются метров на триста. Небо в облаках и солнце, проглядывая в разрывы между тучами, временами подсвечивает отдельные участки, контрастно выделяет особенности рельефа. Дорога постепенно приближается к границе и к пескам, которые идут вдоль неё на сопредельной стороне. Граница в этом месте проходит по речке Алкабек (Китайка) и уходит, вместе с рекой на юг, где пересекает Чёрный Иртыш.

Никаких плакатов, говорящих о том, что это пограничная зона, замечено не было, кордоны и КПП отсутствовали, по дороге я ехал беспрепятственно. И только мой сотовый оператор, заботясь обо мне, сообщил следующее – Вы уже в Китае и пользуетесь роумингом. Так что если будете в тех краях, то следите за телефоном, цены вас могут приятно удивить. 🙂

Вот так, прижимаясь к границе всё ближе и ближе, доехал я до посёлка Мойылды (бывшая Николаевка).

Даже не до самого посёлка, а до поворота к нему. Этот населённый пункт, находящийся в пятистах метрах от дороги, ещё ближе к границе, смело может рассчитывать на звание самого приграничного – Китай начинается сразу за околицей.

Ну а мне удалось подъехать к границе метров на двадцать (так близко здесь проходит дорога) и прочитать плакат с «рекламным предложением» — перелезь через забор и получи пять лет гособеспечения. Это предложение действует очень недолго, сразу после плаката граница резко уходит от дороги и начинается подъём на перевал Мраморный (48.496760, 85.884149).

Незадолго до перевала, а его высота составляет 1371 метр, есть очень удобная панорамная площадка с прекрасным видом на местный контраст – зелёный Казахстан резко сменяется жёлтым Китаем.

Пески Аккум уходят на двадцать километров от границы и с высоты перевала открывается прекрасный вид на этот огромный пустынный массив с небольшими островками растительности.

Но стоит лишь обернуться и посмотреть на север, как всё тут же меняется. Сочная зелень и яркие цветы покрывают поросшие лесом горы, которые уходят вдаль и сливаются с синим небом. Это уже взгляд в сторону озера Маркаколь. До него от перевала остаётся менее сорока километров.

Дорога плавно извивается по склонам гор, проходит село Акжайлау (бывшая Успенка), удивляет кусочком прекрасного, невесть откуда взявшегося асфальта, идущего по широкой долине и приводит в «маркакольскую столицу» — Урунхайку.

Сейчас я стою на самом восточном крае озера.

От противоположного западного берега меня отделяет почти сорок километров водной глади. Два горных хребта, Курчумский — с севера, Асутау – с юга, идущие вдоль озера, не дают ему сильно-то разлиться, поэтому ширина озера в два раза меньше, всего девятнадцать километров. При относительно небольших размерах, глубина его достигает двадцати пяти метров, и оно является крупнейшим водоёмом Алтая.

По крайней мере именно так сказано на сайте Маркакольского государственного природного заповедника.

Организованный сорок пять лет назад, заповедник включает в себя почти девяносто процентов земли вокруг озера и примерно половину его акватории. Штаб-квартира этой организации находится в селе Урунхайка.  Здесь же, по обе стороны от села, лежит небольшой участок побережья, пока ещё свободный от заповедника.

Поскольку заповедник относится к категории «Строгий природный резерват», и здесь, кроме всего прочего, запрещено «строительство зданий (строений и сооружений), других коммуникаций и объектов, не связанных с функционированием заповедника», то становятся понятны перспективы развития туризма в Маркакольской котловине. Нахождение физических лиц на территории заповедника строго регламентируется и возможно только в сопровождении сотрудника заповедника. Посещение, естественно, платное и расценки на услуги выложены на сайте этой организации. Рыбалка возможна только для местных жителей на специальных участках в установленном порядке.

Я это всё к чему говорю?

Есть рассказы в Интернете на тему «Как мы ловили ускуча на Маркаколе». Так вот смотрите —  если соберётесь повторить этот подвиг, вспомните о заповеднике и о возможных последствиях такого поступка. Хотя, может быть и повезёт, утверждать не буду.

Сам возможность рыбалки не проверял, посмотрел на озеро и на Урунхайку, жизнь в которой потихоньку замирала в этот вечерний час, и проехал чуть дальше на север. Сильно углубляться в Старую Австрийскую дорогу на ночь глядя не стал, решил оставить это удовольствие полностью на следующий день.  Нашёл полянку с беседкой и небольшим ручейком, там и остановился (48.806728, 86.033553). За день было пройдено всего 540 километров по интересным и незнакомым местам.

Что такое Маркаколь – посёлок или озеро, как туда проехать и что пишут на заборах вдоль границы, как подняться на перевал Мраморный и что оттуда видно, есть ли бензин в Урунхайке и где можно остановиться на ночь – в следующем видеоролике.

24 августа 2020 года.

Ранним пасмурным утром, в шесть часов ровно, я выехал от озера Маркаколь. Впереди меня ожидала Старая Австрийская дорога – эхо Первой мировой войны. Построенная австрийскими военнопленными более ста лет назад, она дала возможность кратчайшего доступа к границе с Китаем восточнее озера Зайсан.

Если быть точным, Староавстрийка началась для меня ещё вчера, ведь строилась она от теперешнего посёлка Чингистай (49.181798, 85.876771) до посёлка Маркаколь, который был пройден накануне. Таким образом, длина всей дороги составляет 125 километров, и моя ночёвка на озере Маркаколь пришлась строго на середину этого расстояния. Автотуристы считают началом Австрийки развилку дорог (48.886307, 86.063105), к которой я подъехал через десять километров после начала движения.

Впереди 48 километров пути, два горных хребта, два перевала и четыре моста через реку Каракоба, где в кристально чистой воде до сих пор водится хариус. Особую известность эта дорога приобрела в середине 10-х годов нашего века, когда после наводнения 2014 года исчезли мосты через реку Каракоба. Честно говоря, эта дорога и раньше не была автобаном, в дождь там можно было легко застрять, но после наводнения она стала просто культовым местом для джиперов, этаким казахстанским эквивалентом знаменитого «110-го зимника» в окрестностях озера Байкал. Народ специально ехал сюда не столько на красоты посмотреть, сколько испытать себя и своего «коня», таская лебёдками машины через броды.

В прошлом году это «счастье» закончилось, все мосты восстановили и теперь проехать там можно относительно легко, что никак не уменьшило красоту здешних мест.

Ну а теперь по порядку, так сказать – по ходу движения. Сразу после развилки грунтовая дорога сужается до размеров тропы. Сначала, первые километров пять, она идёт в низине, вдоль реки Сорвенок и приходится ехать очень осторожно, чтобы не соскользнуть в глубокую промоину или не застрять в больших лужах, которые не всегда можно объехать.

Я уже потихоньку начал жалеть, что поехал сюда один, если застряну – вытаскивать будет некому, но в этот момент дорога начала уходить вверх, поднимаясь на перевал Алтайский.

Перевал невысок (1792 м.), подъем на него с южной стороны красив и приятен, открывающиеся панорамы великолепны. Да и дорога стала твёрдой и практически сухой, хотя и встречались отдельные ручейки. Переезд через один из них по мостику из скользких брёвен попал в объектив фотоаппарата.

От развилки с беседкой до перевала (48.935588, 86.067365) всего семь километров.

С небольшими остановками – осмотреться, сфотографировать – я проехал их минут за сорок. В чём-то мне повезло, не было сильных дождей, превращающих ручейки в реки, а лужи – в болота. Не повезло в другом. Перепутав карточки регистратора, остался практически без видео этой дороги, съёмка с рук не всегда была возможна, ведь чем-то и рулить надо. Уже второй раз со мной такая беда случается, и как положено – на самом интересном месте.

Спуск с Алтайского перевала, более крутой и не менее живописный, привёл меня к реке Каракоба. В этом месте, обозначенном на топокартах как Нижнее Зимовье, и стоит первый из восстановленных мостов (48.964198, 86.088175). Дорога теперь пойдёт вдоль реки, вверх по течению на север, а река убегает на юг, в сторону Китая. Примерно через сто километров, прямо на границе, она сольётся с рекой Аккоба, станет называться рекой Каба и впадёт в Чёрный Иртыш на расстоянии 50 километров от границы с Казахстаном. Вот каким длинным и кружным маршрутом воды здешних рек попадают в озеро Зайсан.

Предоставив реке идти своим путём, я переезжаю через мост и останавливаюсь перед закрытым шлагбаумом. Рядом избушка, это верхний кордон Катон-Карагайского национального парка. Записали нас с машиной в журнал посещений, но денег не взяли – то ли мне так повезло, то ли въезд сюда бесплатный. В последнее верится с трудом, шлагбаумы у нас, как правило, на самоокупаемости.

— Вы что, круглый год здесь живёте – спрашиваю.

-Нет, говорят, только до осени. Здесь зимой такие бураны, что всё заметает, никакой дороги нет. Так что скоро уже уедем – отвечают.

Шлагбаум открывается, и я еду дальше.

Дальше, на протяжении одиннадцати километров, дорога идёт вверх по течению, перескакивая с одного берега на другой – за пять километров я проезжаю четыре моста. Дорога проложена очень близко к реке и площадок, удобных для стоянки, практически нет.

Только в одном месте я заметил большую и ровную полянку справа от дороги. Река здесь образует излучину, глубокая и прозрачная вода прям таки сулит небывалую рыбалку, и я уже совсем было поворачиваю на эту площадку, когда вижу стоящие там несколько машин. Так и упустил я свой шанс поймать хариуса в Каракобе.

Очередной, пятый мост, но уже через реку Таутекели, правый приток Каракобы. С этого места ущелье распахивается широкой и ровной долиной, река уходит вправо и теряется из виду.

Ещё несколько бродов – через речку Тарбагатай и мелкие ручьи – и равнинная часть дороги заканчивается. Это так называемое Верхнее Зимовье (49.077057, 86.005667), здесь начинается подъём к перевалу Бурхат (2141 м.). Несмотря на то, что мне предстоит подняться на четыреста метров, этот самый низкий перевал через хребет Тарбагатай. Справа и слева от него горы гораздо выше и, поэтому, Старую Австрийскую дорогу проложили именно здесь, в единственно возможном месте.

Представленная карта отражает маршрут третьего дня путешествия.

Виден пройденный путь от озера Маркаколь через перевал Алтайский и серпантины, по которым мне ещё предстоит спускаться. Сейчас же я приближаюсь с юга к перевалу Бурхат, вокруг которого пологие склоны гор раскрашены нереальными цветами.

Сам перевал (49.124925, 86.023647) почти незаметен, я даже немножко проскочил его и поехал было дальше, но вовремя сообразил, что дорога теперь плавно идёт вниз. Пришлось остановиться и сдать назад, на самую высшую точку перевала.

Зачем это нужно?

Хотелось посмотреть отсюда на Белуху. В некоторых интернет-рассказах утверждается, что с перевала можно её увидеть, но фотографии, сделанные с этой точки, в рассказах отсутствуют. Вот и мне, как я ни старался, разглядеть не удалось. Облака надёжно скрывали от меня и Катунский хребет, и самую высокую гору Алтая.

Утешением за эту неудачу стала восхитительная панорама долины реки Бухтарма, что открылась мне чуть позже. Здесь уже облака не мешали, более того – солнечный свет, проходящий через разрывы туч, лишь подчёркивал масштабность и зрелищность картины.

Перепад высот между долиной и перевалом составляет почти 1200 метров.

Смотровая площадка находится чуть ниже перевала, но и отсюда вид такой, как будто ты паришь над долиной на километровой высоте. Небольшой балкончик, сделанный специально для туристов, усиливает эти ощущения так, что лучше держаться за перила покрепче.

По другую сторону от этого места отдыха видна Староавстрийка, прорезающая крутой склон горы и уходящая из поля зрения резким серпантином. Дальше будет ещё круче, и как представишь, что всё это сделано практически вручную, так даже немного не по себе становится…

Пришлось мне задержаться здесь на некоторое время: пока «набрался» впечатлений, пока немного отошёл от них – полчаса пролетели как одна минута. Посидел немного в беседке, выпил чашечку кофе, выкурил сигаретку и морально приготовился к головокружительному спуску. Ну всё, теперь можно ехать! Да, чуть не забыл. Захотите последовать моему примеру – кофе и всё такое прочее берите с собой, здесь не продают. 🙂

Спуск с перевала Бурхат, на мой взгляд – самая зрелищная часть Старой Австрийской дороги.

Впрочем, в видеоролике, который был представлен выше, я уже об этом сказал. Добавлю лишь немного технических данных. Спуск занял сорок пять минут, на дорогу Р-163 я вышел между посёлками Чингистай и Енбек, в точке с координатами 49.179516, 86.011892, до этого места от озера Маркаколь доехал за пять часов.

Ежели кого притомило изобилие цифр и разочаровала скудность эмоций в описании природы – не пеняйте сильно, сделано специально. Целью этого рассказа было, кроме прочего, помочь добраться сюда, объяснить дорогу. Вот если бы мне всё так подробно рассказал кто-нибудь перед поездкой, то сказал бы я тому человеку огромное спасибо. А так, пришлось информацию по кусочкам собирать из разных источников. Что же касается эмоций, то они у всех разные, и лучше испытать свои, приехав сюда, чем читать про чужие. 🙂

И последнее про Старую Австрийскую дорогу.

Незадолго до асфальта стоит ещё один кордон национального парка, нижний (49.163060, 86.036958). Здесь никаких данных у меня не спрашивали, никуда ничего не записывали, денег не просили, просто открыли шлагбаум. Может быть потому, что я уже выезжал с территории нацпарка…

Сейчас одиннадцать часов утра и от Рахмановского озера – следующей точки маршрута – меня отделяет чуть меньше восьмидесяти километров. Больше половины этого расстояния, до посёлка Берель, дорога идёт вдоль Бухтармы, зачастую очень близко к берегу. Но остановиться и полюбоваться рекой не получается – почти везде с обеих сторон дороги стоят бетонные ограждения. Большая хорошая парковка, где можно остановиться, перейти дорогу и спуститься к реке, есть только одна (49.348785, 86.404509).

Но ещё раньше, перед посёлком Урыль, меня останавливают пограничники.

Нет-нет, ничего такого я не совершил, просто началась пограничная зона и здесь стоит КПП. Забрав удостоверение личности, служивый скрывается в сторожке. Через две минуты формальности закончены, ворота открыты, документ возвращён – можно ехать дальше.

Честно говоря, я так и не понял, зачем всё это было нужно. Вчера проехал в двадцати метрах от границы – никаких пограничников и близко не было. Здесь до ближайшей границы несколько десятков километров – и такой контроль…

Прекрасный асфальт заканчивается за четырнадцать километров до санатория «Рахмановские ключи», дальше идёт горная дорога, зачастую очень жёсткая. В самом конце – разные дороги я видел в Казахстане, но такое первый раз – примерно полтора километра вымощено тротуарной плиткой. О как!

Санаторию «Рахмановские ключи» в прошлом году исполнилось 55 лет.

Но он совсем не смотрится старым, наоборот – молодым и богатым. Цены здесь вполне демократичны – койка в трехместном номере обойдётся всего 10 000 тенге в сутки. Ещё столько же будет стоить питание на один день. Шестиместный VIP-коттедж о двух этажах – 425 000 тенге в сутки. Для пенсионеров предусмотрена скидка – 15%.

Объём медицинских услуг (оплачивается отдельно) широк и разнообразен, сюда входит даже такая, не характерная для санаториев услуга, как снятие алкогольной интоксикации – всего-то 35 000 тенге. Целебным воздухом, что витает вокруг, можно дышать бесплатно.

Но – только воздухом.

Пройти к Рахмановскому озеру, минуя территорию санатория, получится вряд ли, а уж проехать – однозначно нет. Но это не беда. На входе вы покупаете гостевой абонемент (1500 тенге с человека, дети до семи лет бесплатно), в стоимость которого входит «доступ к общей инфраструктуре курорта, прокат катамарана или весельной лодки на 1час.»

Так что я не понимаю людей, которые писали в Интернете, что к озеру ни разу не попасть (писали, писали, сам читал!), что охранник на шлагбауме требует уезжать восвояси, коли у вас нет путёвки, купленной заранее. Ерунда всё это! Первый охранник, спросив о цели моего визита и узнав, что я еду на экскурсию, гостеприимно распахнул ворота и предложил ехать дальше со словами – Вас там встретят! Я же по рации сообщу…

Встретили.

После выполнения четких указаний, полученных от следующего охранника – поставить машину строго лицом на выезд – я прошёл в администрацию и купил входной абонемент. Барышня, что оформляла билет, не преминула сообщить, что можно целый час пользоваться катамараном или весельной лодкой. Поскольку шёл довольно таки сильный дождь, я поинтересовался у неё – какое плавсредство из вышеуказанных, по её личному опыту, лучше всего подходит к такой погоде. Вместе задумались…

Короче говоря, кататься по озеру я не стал, просто побродил немного по окрестностям. Даже окутанное пеленой дождя озеро смотрится великолепно. Отдыхающих встретил всего несколько человек, наверное все были на процедурах или в столовой, время-то обеденное.

Но природа…

Пошёл по тропинке вдоль озера, где о цивилизации напоминал только аккуратный дощатый настил, и сразу забыл о расстояниях, дорогах, машинах. Небольшой катер ушёл на дальний берег, звук его мотора смыло дождём и сразу стало слышно, как крупные капли воды падают с густых хвойных веток, меж которых мелькают белки. Любопытный бурундук довольно долго сидел на пеньке, кося на меня хитрым глазом и давая возможность его сфотографировать. Потом понял, что угощения не будет, и быстро шмыгнул в траву.

Перед поездкой позвонил в центральный офис, что находится в Усть-Каменогорске, хотел узнать – можно ли остановится в санатории без путевки. В принципе можно, но только в день между заездами, только на один день и всё, с этим строго. Таким днём для меня было двадцать пятое число, но поскольку я приехал на целый день раньше, то даже не стал тревожить местную администрацию этим вопросом, зачем надоедать занятым людям.

Ну а что, собственно, мне ещё тут делать? На санаторий посмотрел, увидел самую высокогорную мечеть Казахстана, находящуюся на территории санатория, на озеро полюбовался, лечится пока ещё рано, алкогольная интоксикация выражена не так что бы очень… Одно плохо – и здесь мне не удалось посмотреть на Белуху, помешала непогода, дальние горы были плотно затянуты тучами. Дождь, который начался на подъезде к санаторию, провожал меня на обратном пути почти до того места, где я выехал со Старой Австрийской дороги.

Почти весь остаток маршрута третьего дня путешествия пройдёт по хорошему асфальту дорог местного значения Восточного Казахстана.

Исключением будут полтора десятка километров жёсткого грейдера перед Сибинскими озёрами, да километров тридцать незадолго до паромной переправы. Но эта «тридцадка» не такая уж и страшная оказалась…

Однако всё это ещё впереди, сейчас мне надо доехать до Катон-Карагая, заправиться, и потом ещё мчаться почти двести километров до Курчумской (Казнаковской) переправы. Теперь на картах Google есть эта АЗС (49.167835, 85.580235), я её туда добавил, но перед поездкой никаких заправок в Катон-Карагае обозначено не было. И вот представьте – после того, как последний раз заправился и проехал уже больше трёхсот километров (да всё по горам), проезжаю я через весь посёлок – а заправок нет! А я точно знаю, читал в Интернете, что в Катон-Карагае чуть ли не единственная заправка в этих местах!  Уже немного напрягся, ведь осталось всего треть бака, но тут она и показалась, на выезде из посёлка.

Смотрю на ценники, а 92-й бензин двух видов – по 158 тенге и по 175.

— А что так? В чём разница? – интересуюсь.

— Тот, что подороже, российский. Казахстанский подешевле – отвечают.

Ну прямо продолжает меня удивлять Восточный Казахстан, на этот раз своей линейкой нефтепродуктов.

Чисто из патриотических соображений, дабы поддержать отечественного товаропроизводителя, заправился казахстанским бензином и … Ничего страшного не случилось, машина как ехала до этого, так и поехала дальше.

Здесь же, на АЗС «Шыгыс», разговорился с одним водителем, он ехал мне навстречу. Поинтересовался у него, какова ситуация с паромом, работает ли переправа, и до которого часа ходят паромы. Дело в том, что перед поездкой нашёл информацию о паромах на сайте «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», где выложено расписание. Там же указано, что во время карантина последний паром с Курчумской стороны, т.е. мой паром, уходит в 19.00.

Коллега сообщил, что паромы ходят до девяти часов вечера, дорога в том направлении хорошая, «только километров тридцать плохо, но колёса большие, проедете нормально». Правда, сам он там давно не ездил…

Итак, задача – приехать к паромной переправе до семи часов, к последней «вечерней лошади». Сейчас 16 часов 30 минут, впереди 190 километров. Успею за два с половиной часа?

И снова об отзывчивости человеческой. Тоже ведь, заблаговременно отправил письмо в адрес вышеуказанного «Управления» — подскажите, дескать, как сейчас ходят паромы – по карантинному расписанию или по обычному, какова цена билета (информации о ценах вообще нигде не нашёл). Ответа, как и в случае с «КазМунайГаз», не последовало.

А дорога и действительно была хороша…

За посёлком Улкен Нарын (бывшее Большенарымское) дорога идёт вдоль берега Иртыша, очень часто совсем близко к воде, и виды здесь открываются великолепные. Если не верите – сами поезжайте и посмотрите, мне очень понравилось. На следующем видеоролике есть кусочек этой дороги. Основная же часть «триллера» – переправа на пароме «Одесса» в жуткий шторм! 🙂

К парому я успел, ну а как иначе, ведь есть такое слово – надо!

Даже приехал на несколько минут раньше, чтобы заснять подход парома к переправе, покурить и перекинуться парой слов с попутчиками. Основной рассказ об этом месте звучит в видеоролике, в тексте добавлю лишь несколько слов.

Паром «Одесса» — частное собственность, в отличии от государственных (как их здесь называют – акиматовских) паромов «Иртыш» и «Курчум». Хотя, может быть, названия и поменялись. Но то, что там ходят, как минимум, два парома — это точно. Цены на них одинаковые, находятся они в паре километров друг от друга, это хорошо видно и всегда можно проехать туда, где меньше очередь.

Когда, уже вернувшись, рассказывал о поездке, то меня поправили – это не Иртыш, а Бухтарминское водохранилище. Действительно, на топографических картах данная акватория называется «Бухтарминское водохранилище», но Карты Google упорно пишут название «Иртыш река», так что моя точка зрения имеет право на жизнь. Пусть будет так «Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш». Не вашим, не нашим… 🙂 Всё перевешивает и поднимает настроение морское название парома – Одесса!

Стало совсем темно, а до Сибинских озёр ещё сто тридцать километров.

Сначала решил проехать немного от переправы и заночевать где-нибудь по дороге. Но тут, по пути до Самарского, на дороге полно машин, да и съехать особо некуда, а вскоре после Самарского я так удачно «зацепился» за TLC Prado, что восемьдесят километров пути пролетели незаметно. Дорога там извилистая, идёт между холмов, и мой «ведущий» прекрасно показывал своими огнями – где направо, где – налево, где тормозить, а где-разгоняться. Если я в темноте и проехал какие-либо интересные места, то скажите об этом, следующий раз проеду здесь днём, чтобы всё посмотреть.

В посёлке Таргын (49.486217, 82.831992) мой проводник ушёл на Усть-Каменогорск. Я же повернул налево и загрустил, до чего паршивая пошла дорога. Снимков, конечно, у меня нет, но поверьте на слово – один из самых плохих участков за всё моё путешествие. Еду себе в полной темноте и думаю – как же они по такой дороге на Сибинские озёра-то ездят? И, вроде, осталось то километров десять, но так медленно ползут эти километры… Грусть уже была готова перейти в отчаяние, когда – бац – и асфальт появился! А вскоре и береговая линия озера плавно вплыла на экран навигатора. Уф, приехал.

Освещения от фар хватило только для того, чтобы найти место стоянки (49.425372, 82.654556) и не заехать в воду, осмотр озёр был отложен до утра. Пройденные за день пятьсот семьдесят пять километров и впечатления, полученные от интересных мест Восточного Казахстана, непреодолимо требовали срочно улечься на что-нибудь мягкое, укрыться чем-нибудь тёплым и поспать.

25 августа 2020 года.

Ночью проснулся от сильного шума дождя, успел только подумать – как хорошо, что я не в палатке, а в машине – и снова заснул. Утром дождя уже не было, но тяжёлые тучи висели низко над головой, отчего первые кадры озера получились мрачноватыми.

Когда рассвело, стало понятно, что ночь я провёл на берегу озера Коржынколь, второго озера, если считать с востока. Первое же озеро – Караколь, самое маленькое, я даже и не заметил, так и думал, что их тут всего четыре. На самом деле озёр пять, это Садырколь, Торткара, Шалкар (самое большое) и далее идут два уже упомянутых озера.

Пока собирался ехать дальше, облака немного рассеялись, но всё равно было пасмурно.

Может быть поэтому, а может быть ещё по какой другой причине, но Сибинские озёра на меня впечатления не произвели. Возможно, в середине лета, ярким солнечным днём, всё это и смотрится совсем по-другому, но сейчас… Да, рыбалка здесь хорошая, разговорился с рыбаком, он уже собирался уезжать и похвастался своим уловом – неплохо, весьма неплохо.

А так – голый берег, деревья почти отсутствуют, на противоположном скалистом берегу растительность угадывается, но ведь туда ещё попасть нужно. И ещё, что мне однозначно не понравилось – это прибрежная застройка. Если там вдалеке, ближе к воде, ещё и угадывалась пара строений с претензией на роскошь, то домишки, стоящие ближе к дороге, выглядели уж совсем убого.

Если чем обидел любителей отдыха на Сибинах (такие, наверное, есть) то прошу простить, это всё были исключительно личные ощущения. Скорее всего, чтобы понять и почувствовать всю красоту этих мест, надо что-то большее, чем короткий взгляд проезжающего автопутешественника.

Сибинские озёра были последней «точкой интереса» на моём маршруте, впереди лежала хорошо известная дорога домой, и казалось, что все мои приключения уже закончились. Получилось не совсем так, точнее говоря – совсем не так.

Примерно в половину седьмого утра я выехал с Сибинских озёр.

Перед этим вылил в бак бензин из канистры, которую напрасно возил с собой уже почти три дня. Знать бы заранее, что везде есть бензин, так и совсем не надо было бы брать её с собой. 🙂 Проехал посёлок Бозанбай (бывшая Никитинка) и около восьми часов вышел на трассу «Алма-Ата — Усть-Каменогорск» неподалёку от села Уланского. От этого места до Усть-Каменогорска всего 29 километров, так что вся трасса до родного города ещё впереди.

Какая там идёт дорога, вы уже посмотрели на предыдущем ролике. Тем не менее, в начале десятого я заправляюсь бензином в Калбатау (бывшая Георгиевка) и, в половине первого, приезжаю в Аягуз. Таким образом замыкается моё Восточно-Казахстанское кольцо, ведь именно в Аягузе я ушёл с трассы направо в поисках приключений.

Кольцо замкнуто, но приключения продолжаются.

Вид пасмурного неба мне не понравился ещё в Аягузе, точнее говоря – при подъезде к нему, на ролике это видно. Перед выездом из города позвонил домой. Так и так говорю, Аягуз пройден, следующий сеанс связи на Учаральском повороте, но погода что-то мне не нравится, какая-то беда надвигается.

К тому же ещё была мысль завершить поездку этаким «степным аккордом» — проехать от Аягуза по призрачным дорогам на Актогай. По карте эта дорога вроде есть, но рассказы тех, кому удалось там проехать, свидетельствуют – это скорее просто колея по голой степи. А как было бы здорово: срезать дороги кусок немалый и выйти через Лепсы почти на Талды-Курган. Я уже почти совсем созрел для принятия такого решения, но погода изменила планы.

Как видите, буря обрушилась не сразу, но постепенно становилось всё хуже и хуже, пока видимость не исчезла полностью и машины не замерли.

Ну а куда ехать, абсолютно ничего не видно!

К тому же пара машин слегка зарылась в песок, сами тронуться не могут и другим проезд закрывают. В этой точке полной неподвижности (46.935628, 80.631812) простояли мы не меньше часа, а если учесть медленное движение до и после неё, то больше двух часов времени отняла у меня эта буря в пустыне.

Пока сидели в «песчаном плену», от нечего делать позвонил в службу спасения – дай, думаю, сообщу о чрезвычайной ситуации, пусть знают. Раз пять набрал номер, ответить не пожелали. Тогда звоню 102, так мол и так, застряли машины в таком-то месте. Да, отвечают, мы знаем, наши сотрудники тоже где-то там застряли, так что вы держитесь. Если и было у меня какое-то беспокойство (в подобной ситуации впервые оказался), то после этого разговора на душе прям таки благостно стало – Родина знает, Родина помнит!

А пыль летит в салон конкретно, постепенно всё внутри становится матово-бархатистым. Оба фильтра – воздушный и салонный – по возвращению домой пошли на замену, за целый день работы пылесос мне стал как родной.

Вот такое приключение было бонусом к путешествию.

Дальше всё просто: ночное ралли по пыльным объездам строящейся дороги, долгожданное обретение асфальта перед Талды-Курганом и финишный рывок на автобане перед Алма-Атой. Всё. Часа в два ночи я был дома.

Цифры: Общий пробег — 3394 километров. Общий расход бензина – 380 литров. Общая стоимость бензина – 59000 тенге. Размах цен на бензин – от 150 до 170 тенге. Качество бензина по маршруту – нареканий нет.

Примечания: названия даны в соответствии с топографическими картами Генштаба. Возможны другие варианты написания и произношения этих названий.

Заключение.

Моя оценка увиденного, без претензий на истину в последней инстанции: Киин-Кириш – очень интересно и зрелищно; Шекельмес – специально ехать не стоит, только как прелюдия к первому; озеро Маркаколь – здесь могло бы быть гораздо лучше; Старая Австрийская дорога – лучше всех новых! И не только дорог. 🙂 Идём дальше. Рахманы. Озеро – обалдеть, санаторий – офигеть! Паромная переправа – мне понравилось, ветерок был свежий. Сибинские озёра… ну ладно, тоже хорошо. Восточный Казахстан, в целом – великолепно!

P.S.Ни в коем случае не пытайтесь повторить мою поездку за то же время, потратьте на это пару недель – результат превзойдёт ожидания.

P.P.S. И это, чуть не забыл. Машина видимых повреждения вроде бы не получила. Проснувшись, обнаружил подспущенное правое заднее колесо, поймал где-то гвоздик. Уже заклеил.

©Copyright