Открываем для себя Байкал. Остров Ольхон. 2009 год.

Интерес к дальним автопутешествиям, результатом которого стала первая поездка в Россию в 2001 году, не угасал. Однако жизнь сложилась так, что вторая дальняя поездка состоялась спустя восемь лет и её целью стала восточная часть России – Сибирь и озеро Байкал.

Подготовка.

Два года мы собирались поехать на Байкал. Эта мысль появилась практически сразу после покупки весной 2007 года автомобиля MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, в этом же году съездили с женой в Боровое и поняли окончательно — надо. Обязательно надо посмотреть Байкал. Всю зиму, напевая знаменитую песню про славное море и омулёвую бочку, я искал в интернете рассказы счастливчиков, уже сделавших это. Постепенно появилась цель — остров Ольхон, посёлок Хужир. Листвянка со Слюдянкой показались нам излишне цивилизованными, а Северный Байкал — сплошной terra incognita, об этих местах информации почти не нашёл.

Совсем уже собрались ехать в 2008 году, но… Не судьба. Встречая Новый, 2009 год, мы дали страшную клятву над запасным колесом автомобиля, что в августе достигнем Байкала. Едем вдвоём с женой. Несколько раз на одном казахстанском форуме закидывал удочку — может едет кто — желающих не нашлось. Но буквально накануне отъезда на том же форуме появилось краткое описание только что совершённой поездки в Слюдянку. Вечером читаю эту свежую и полезную информацию, а на следующее утро, в 3 часа 30 минут — в путь.

17.08.2009. День первый.  Алма-Ата – Змеиногорск.

Маршрут был для нас новым, в этом направлении достигали только Учарала во время поездки на озеро Алаколь. Сравнив варианты, остановились на самом коротком: Алма-Ата — Усть-Каменогорск — Барнаул — Кемерово — Красноярск — Иркутск.

Отзывы о состоянии дороги колебались в широком диапазоне: от тяжёлой степени паршивости до лёгкого ужаса. В реальности это оказалось не совсем так. Свидетельств отсутствия бензина по трассе мы не нашли, канистры было решено не брать. Традиционные печатные атласы дорог — в машину, навигатора ещё не было.

Талды-Курган.

Не считая краткой беседы с милиционером около Талды-Кургана, мы проехали без приключений и остановок до города Сарканда, в котором умудрились не свернуть туда, куда надо. Едем прямо уже минут тридцать, начинает беспокоить малое количество транспорта, доехали до посёлка, узнали, где находимся и опечалились — мы там, где не надо. Смотрим по карте — вроде можно проехать дальше и выскочить на трассу Алма-Ата — Усть-Каменогорск, но это только по карте. Фактически, со слов местных жителей, дороги там нет. Надо возвращаться до Сарканда. От огорчения разыгрался аппетит, устроили ланч, пьём кофе и изучаем карты. Часа полтора, не меньше, мы на этом заблуждении потеряли.

Дорога до Усть-Каменогорска тогда была ещё не сильно страшная. Её слегка латали, машин было мало, за Учаралом едешь по широкой степи и, зачастую, других машин не было видно.

Усть-Каменогорск.

Транспорта стало больше после Георгиевки, сейчас это посёлок называется Калбатау. Здесь дорога разделяется: налево идёт на Семипалатинск (очень плохая), прямо – на Усть-Каменогорск (не очень плохая) и расстояние до этих городов отсюда одинаковое, 110 километров. Поехав прямо и попрыгав всего часок на кочках не очень плохой дороги, мы добрались до города Каменной Горы.

Несмотря на то, что мы были здесь впервые, нам повезло — Усть-Каменогорск мы проехали по какому-то наитию правильно и быстро. Посмотрев с холма на панораму города и оценив памятник пчеле, мы устремились к Шемонаихе, последнему населённому пункту на пути к границе Казахстана. Мост через реку Уба узкий, движение регулируется светофором, за мостом сразу начинается город.

Граница.

Длится он не долго – пара поворотов дороги, пара километров улицы Советской, заправка топливом на выезде — путь к рубежам государства открыт. Последние двадцать километров грунтовой дороги и граница, которую мы проходили 4 часа. Была большая очередь со стороны Казахстана, спецслужбы родной страны проявляли такое рвение, что даже сумочку жены досмотрели. Пока стояли в очереди — разговаривали с россиянами, нас интересовал вопрос ночёвок в пути. Узнали, что гостиницы по трассе есть, но многие ночуют прямо в машинах, на дорогах спокойно.

На российской границе оформили документы на машину (что-то вроде временного ввоза, получили бумагу). Пограничник удивился, узнав куда мы едем — у вас же Балхаш рядом, оно вам надо, в такую даль… Но мы были непреклонны. Вообще, что пограничники, что таможенники, что спец. контроль — все с удивлением смотрели на нас, в основном границу переходили жители соседних, приграничных регионов. Дальний автотуризм тогда не мог похвастаться многочисленностью сторонников.

Уже достаточно позднее время, но решаем доехать до Змеиногорска и найти там гостиницу. Задержки в пути, да и сама дорога, слегка притомили, глаза сами закрываются, ищу спички, чтоб подпереть. Хорошо, что жена контролирует моё состояние, один бы точно уснул за рулём. Доехали, нашли гостиницу (за 12 часов пребывания платим на двоих 675 рублей), достаточно приличный номер, отдыхаем. Во время поездки мы записывали наши расходы, сейчас интересно сравнивать цены, прям «тоска по ностальгии» …

18.08.2009. День второй. Змеиногорск – Мариинск. 

Поутру, чинно съев завтрак и выпив кофию в этой же гостинице (всего за 136 российских рублей), купив SIM-карту неизвестного оператора за 1070 рублей и заправившись на ближайшей заправке 92-м бензином по 22.5 рубля, мы поехали к Барнаулу. Дорога шла через Курью и Поспелиху, где выходила на трассу «Алтай», так она тогда называлась. Состояние дороги было интересное — асфальт достаточно гладкий, но в небольших плавных волнах — едешь, как на лодке плывешь. Однако ночной отдых прогнал усталость, солнце светит, так что не укачает. Ну а после Поспелихи началась отличная дорога до Барнаула и дальше.

Барнаул. Река Обь.

Поворот на трассу «Алтай-Кузбасс» мы проскочили. На старых атласах этой дороги не было, знали, что поворот где-то около Тальменки, вот до Тальменки и доехали.

-Где тут поворот?- спрашиваем.

— А это назад надо, километров семь — слышим в ответ.

Развернулись, нашли, едем. Прекрасная это была дорога в то время — практически пустая и гладкая. Но платная. На пункте оплаты мы отдали аж 20 рублей и вскоре пересекли границу Кемеровской области. Этот край запомнился нам самым лучшим асфальтом за всю дорогу и самыми низкими ценами на бензин. Причём цена бензина была одинакова по всей трассе — 21 рубль 60 копеек — от границы до границы области. А ещё запомнились лихие водители. Едешь по трассе примерно 110 км/час (лихачил, каюсь) и тебя буквально сдувают с левого ряда. Смотришь в зеркало — вроде нет никого, а через несколько секунд уже надвигается что-то летящее. Но мы им не мешали ехать, а они нам — осматривать окрестности.

Кемерово.

После Кемерово, с выходом на федеральную трассу (тогда она называлась «Байкал»), в дорожных указателях появляется Иркутск, уже стали прикидывать, сколько нам остаётся ехать — получалось ещё прилично. В Мариинске, по причине позднего времени, возник вопрос ночёвки. Заехали в пару мест в городе — всё занято. Уже за городом, за 2-й Пристанью, нашли что-то вроде гостиницы — в комнатах по 5-6 коек, удобства во дворе, баня там же.

Сейчас это можно назвать словом хостел, а тогда, наверное, ночлежка. Заплатили за ночь 750 рублей, хорошо хоть не стали никого подселять, а ведь хотели. Эта ночёвка была, скажем так, наименее «культурная» за всю поездку. Но это мелочи, сама поездка нам очень нравилась. Совершенно другая природа, лес вокруг, широкие Обь и Томь — всё это разительно отличалось от степей Казахстана, по которым мы ехали в первый день.

Ещё одно приятное отличие — равнодушие дорожной полиции (или как она тогда называлась, ГИБДД?) к иностранной машине. Посты по дороге встречались, как стационарные, так и патрульные машины, сотрудники бдили и нас видели, но когда мы подъезжали ближе, то они отворачивались, теряя к нам всяческий интерес. Мы, собственно, не обижались и не возражали. А вот российские водители пожаловаться на подобное равнодушие в Казахстане вряд ли смогут. В общем, впечатлений уже было много — а впереди сибирская тайга и, в конце пути, Байкал.

19.08.2009. День третий. Мариинск – Нижнеудинск.

Хорошая дорога по Кемеровской области закончилась на административной границе. Начался Красноярский край и дорога стала похуже. Тем не менее, это пока асфальт, по которому достаточно быстро мы доехали до Канска. О наличии объездной дороги вокруг города мы не подозревали, ехали за основным потоком машин, по главной дороге. Тем не менее, проехали без блужданий. В Канске пообедали очень плотно, отдав за это 293 рубля. Это место, наверное, знакомо многим путешественникам:

Выезд из города совсем недалеко от этого места, но после выезда дорога практически сразу испортилась, точнее – ещё не успела отремонтироваться. Это видео было снято на обратном пути, на участке Канск — Тайшет.

В этом году шла масштабная реконструкция трассы «Байкал» от Канска до Иркутска. Старых участков дороги оставалось ещё очень много, даже на этой фотографии, сделанной нами через два года, в 2011 году, виден размах работ, а уж в настоящую поездку была практически одна большая стройка.

Трасса «Сибирь»

Особенно плохой был шестидесятикилометровый участок около посёлка Нижний Ингаш. Разбитые бетонные плиты с неровными стыками, временами обнажённой арматурой никак нельзя было назвать федеральной трассой.

Ехать приходилось осторожно, небольшие участки уже готовой дороги лишь дразнили, после них старые участки и грейдерная дорога ощущалась острее. К тому же границы нового асфальта были резкими, и удар о край полотна был ощутим даже на скорости 40 км/час.

Тайшет проезжали через город, объездной дороги не было, запомнилось большое количество ж/д путей, рядом с которыми шла автодорога дальше на Акульшет и Байроновку.  Оно и понятно – узловая станция, здесь от Транссиба уходит дорога на БАМ. Дальше, насквозь практически через все посёлки (Алзамай, Замзор и др.) доехали до Нижнеудинска. Перед городом уже был, насколько помню, новый асфальт, так же новый асфальт начинался сразу за городом, а вот дорога в самом Нижнеудинске, от одной границы города до другой, была абсолютно без асфальта.

Нижнеудинск.

Ещё было очень светло и мы думали было ехать дальше, но наши расспросы на тему состояния дальнейшей дороги дали неутешительный результат – дальше тоже плохо, сказали нам. В двух кварталах от улицы, по которой проходила трасса, мы нашли гостиницу «Уда», стоящую на берегу одноимённой реки. Достаточно большая гостиница ещё советских времён, но двухместный номер нас полностью устроил, да и выбора, мы так поняли, у нас особенно и не было. Заплатив за номер 1700 рублей, мы поехали, по рекомендации персонала, ужинать в кафе «Подсолнух». Это здесь рядом, сказали нам. Переедете через реку и налево. Так и было. Скромный ужин обошелся нам в 490 рублей, оно и понятно – это же кафе, а не столовая в Канске. Так завершился третий день нашей дороги к Байкалу.

20.08.2009. День четвёртый. Нижнеудинск – Хужир.

Нас обманули. Дорога после Нижнеудинска стала лучше. Конечно, плохие участки были, куда без них, но в целом – однозначно лучше. Это дало нам возможность уже к обеду быть в Иркутске. Запомнился Тулун, дорога, в то время, так же шла через город и на автостанции, в одном киоске, мы купили очень вкусный хлеб, ещё тёплый. Ни до этого, ни после, такого вкусного хлеба в наших путешествиях мы не пробовали.

Пройдя по северной части Иркутска и переехав Ангару через Иннокентьевский мост, почти сразу остановились на АЗС – надо было налить топлива и уточнить дорогу. С бензином было всё просто, а вот наш вопрос – как проехать к Байкалу – вызвал некоторое замешательство в рядах местных жителей. Мы то как себе представляли? Вот Иркутск, а в нём один знак со стрелкой – на Байкал. А как оно оказалось? К Слюдянке одна дорога, к Листвянке – другая, а на Ольхон – совсем даже третья. Да ещё дорога на Большое Голоустное… И всё это места разные, иногда даже противоположные.

Так что в дальнейшем мы уже спрашивали с осторожностью. К счастью, у персонала АЗС хватило терпения объяснить разницу и показать дорогу. И мы поехали через Хомутово на Усть-Ордынский и Баяндай. До посёлка Еланцы лежал хороший асфальт, дальше стали попадаться участки грейдерной дороги и потихоньку асфальт исчез. Поднявшись на очередной пригорок, мы увидели Байкал.

Байкал.

Панорама побережья, поросшего лесом, с ниточками дорог и глубокими заливами нас, прямо скажем, поразила. Остановились, вышли из машины, стоим, смотрим сверху на всю эту красоту. Тишина, видимость сто на сто. Первое впечатление — не зря ехали. Это был вид на так называемое Малое море – часть Байкала между островом Ольхон и ближайшим к нему берегом. Дальше дорога спускалась к посёлку Сахюрта, сразу за которым была паромная переправа через пролив Ольхонские ворота.

Паромная переправа бесплатная, но местные жители идут вне общей очереди. Курсируют два парома: «Ольхонские Ворота» (вместимость примерно 16-18 легковых автомобилей) и «Дорожник» (в два раза меньше). Когда переправлялись на остров, то работал один большой паром, поэтому вся переправа, вместе с ожиданием в очереди, заняла около двух часов, из них собственно по воде 20 минут. Но это было в конце августа и много лет назад. В «удачное» время эта процедура может занять весь день.

Остров Ольхон.

На самом острове асфальт почему то не положили. Грунтовые дороги идут во всех направлениях, по степи, вдоль и поперёк. Леса в этой части острова нет, он подходит к дороге перед Хужиром, остров покрыт лесом лишь наполовину. Отсюда и его название, от бурятского «ой-хон» — «лесочек» или «немного лесистый».  От парома до столицы острова, посёлка Хужир, около 50 километров по дороге, а весь остров в длину чуть больше 70 километров, ширина примерно 15.

 Нам надо в Хужир. Готовясь к поездке, нашли в интернете гостиницу, мини-отель «Байкал», теперь рвёмся туда из последних сил. Ну как рвёмся, едем не спеша, ибо на такой дороге или трясёт на «гребёнке», или так раскачивает на кочках, что вещи в багажнике хотят выйти через потолок. Проходим град столичный по центральному проспекту, в конце посёлка поворачиваем налево, к Сарайскому заливу, и в 100 метрах от спуска к берегу, находим наш временный дом. Мечта сбылась – мы приехали.

21-26.08.2009. Дни отдыха. Остров Ольхон.

В первый день отдыха, позавтракав и решив вопросы проживания, мы отправились в первое, сначала пешее, путешествие по Хужиру.

Посёлок Хужир самый крупный на о.Ольхон, что-то около 1500 постоянных жителей, довольно большая школа, наверно со всего острова там учатся. Старые дома мрачновато смотрятся, всё из неокрашенного дерева, новые дома и турбазы радуют глаз. На остров провели электричество всего за четыре года до нашей поездки, кабель по дну пролива.

Сообщение с материком паромное, но с конца декабря по конец января, когда лёд тонок, паром не ходит, на авто не проедешь, переправа на лодках и судах на воздушной подушке. Лёд до апреля, а на северном Байкале в июне ещё встречается. Около пролива в озеро впадает река Сарма, по имени которой назван самый сильный и страшный ветер на Байкале.  Видимые на заднем плане горы являются источником ветра «горная», разновидностью которого является «сарма».

Посёлок Хужир.

Дороги по острову грунтовые, отсыпана одна — от парома до Хужира и чуть дальше, а так ездят, как хотят, благо холмы довольно пологие. Грунтовые дороги мягкие, ездили хоть и не быстро, но всё рядом, все интересные места можно объехать за день. Рыбачить не пробовал, сказали, что с берега ловить бесполезно, решил людей не смешить. Самая рыбалка в марте на льду, ездят на машинах.

В магазинах обслуживание на уровне советских времён, не улыбнутся.  Ну там особенно и покупать нечего. Довольно много людей отдыхает в палатках даже в конце августа, а в июле, говорят, целые палаточные города стоят.

Около посёлка есть мыс Бурхан (скала Шаманка).

Прочитал в путеводителе, что это место входит в десятку священных мест Азии, как место сбора шаманов. Культ шаманства присутствует достаточно, хотя буддизм пришёл в эти края давно. Верования, что нельзя беспокоить духов, очень сильны. Нельзя копать землю, трогать сложенные камни, беспокоя духов. Приводились трагические примеры подобных действий.  Мы никого не беспокоили, камни не перекладывали, землю не копали.

Наверное, такое буддо-шаманское смешение благотворно для туризма, в тур. проспектах эти течения постоянно переплетаются в виде различных легенд. В остальном же особой религиозной озабоченности населения не отмечалось, в Хужире есть небольшая православная церковь, стоит на окраине посёлка, когда мы проходили мимо, то батюшка занимался делом вполне мирским — ладил теплицу размеров не малых.

На центральной улице подобие автостанции с маршрутками на большую землю, информационный центр для туристов. Там же, в юрте с колоритным интерьером и запретом на фотосъёмку, расположилось интернет-кафе по цене 3.5 рубля за минуту доступа к сети.

В то время срок пребывания иностранцев в России без регистрации был ограничен тремя днями. Регистрация иммиграционной карты делалась в почтовом отделении, стоила около 500р. на двоих. Заполняешь подробную анкету формата А4, обязателен адрес и данные принимающей стороны.

И последний пункт нашей прогулки – это омуль.

Столько слышали о нём, надо отведать. На улице продавали рыбу различных способов приготовления: вяленый, холодного и горячего копчения. Попробовали постепенно всю рыбу, в то время вяленая рыбка средних размеров стоила 25 рублей.

Свежий омуль был куплен на рыбзаводе по цене 60руб/кг, пожарен и съеден с огромным удовольствием. В столовой мясо было два раза за неделю, остальное – омуль: слабосолёный, жареный. В одном кафе познакомились с поваром, кореец из Талды-Кургана, сделал нам хе из омуля. В общем рыбы мы наелись, этакий желудочный туризм.

Летом практически всё население Хужира работает на туристов (сдают дома-комнаты-бани, возят на экскурсии по земле и по морю), даже привлекают работников со стороны на сезон. Воистину — день год кормит! На что живут остальные 9 месяцев? Наверно, на летние заработки.

Однако хватит ходить пешком, мы же автотуристы.

Первый маршрут – мыс Хобой, северная оконечность острова. Туристов на экскурсии по острову возят на УАЗиках-буханках, такое сафари, понимаешь… Участники рассказывали про сильные впечатления на задних сидениях, швыряет не по-детски, полдороги приходится висеть на руках. Мы решили присоединиться к такой экскурсии, но на своей машине. Выезжаем из Хужира, проехали Харанцы, и тут мы, заглядевшись по сторонам, потеряли ведущую машину. Однако страшного ничего не случилось, там все дороги ведут, в общем то, в одном направлении.

Дорога пошла по лесу, природа очень красивая, цветут эдельвейсы. Ольхон – это единственное место на Байкале, где абсолютно нет клещей и практически нет комаров, даже в лесу. Выйдя в широкое ущелье, мы доехали до местности Узуры. Это одно из немногих мест на восточном побережье острова, куда можно доехать на машине. Уже оттуда, вдоль берега, проехали на Хобой. Немного не доезжая этого мыса находиться скала Любви (мыс Шунтэ-Левый), легенда которого создана усилиями местных экскурсоводов-водителей. Так рассказывает об этом С. Волков в своём путеводителе «По Байкалу»:

 «… скала… при определённой фантазии напоминающая раздвинутые и согнутые в коленях ноги женщины. Обычно при её посещении гиды рассказывают сочинённую ими же байку: «Если у бурят не получалось зачать ребёнка, они приезжали на эту скалу, и у них всё получалось. И сейчас это живёт, если у кого не получается, можно сюда приезжать и пробовать». Понятно, что после такой присказки туристы с удовольствием бегут на скалу испытать волшебную магию этого места».

На севере Ольхона.

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала ( 80 километров), и в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, полуостров Святой нос. Здесь же, к востоку от берега, находиться самое глубокое место Байкала – более полутора километров воды.

 Возвращались обратно по западному берегу, к мысу Саган-Хушун, «белый мыс», где встретились с нашим экскурсионным микроавтобусом. Там же стояли ещё машин пять, тоже экскурсии. Народ осматривал окрестности, некоторые тут же, не спеша, медитировали прямо на краю пропасти.

На другой день мы посетили второе доступное место восточного берега – падь Ташкиней (Тышкенэ). Дорогу туда нам подробно объяснили в отеле — от Хужира немного в сторону паромной переправы и потом налево. Дорога идёт через лес, в лесу грибы и брусника. Какого-либо зверья дикого мы не заметили.

Много пешего туризма по Ольхону.

Приехали к берегу, где падь выходит к озеру, смотрим —  стоит узкая одноместная палатка, рядом сидит парень иностранного вида, смотрит на воду, отдыхает. От ближайшего жилья — километров 20 по пересечённой местности. Так же стояло несколько машин, далеко не внедорожного класса, хотя по дороге встретилась пара мест, требовавших осторожности и высокого дорожного просвета.

За всё время, пока мы были на Ольхоне, погода баловала, дождь слегка капал ночью, только пыль прибивал, днём было солнечно, уезжать не хотелось. Развлечений, клубов, дискотек и т.п. не очень много (видел только типа ночного бара на берегу — каркас обтянут синим китайским тентом, невдалеке дизель-генератор, ночью музыка). Что касается пляжного отдыха, то искупался один раз, отметился, так сказать – зашел в воду по грудь и окунулся. Вода холодная, дул сильный ветер, течение тащило вдоль берега, так что плавать не рискнул.

Выпитые сразу после выхода из воды сто грамм коньяка завершили процесс купания. Вода очень чистая и мягкая, прочитал, что какие-то мелкие рачки очищают воду, пропуская через себя до стакана в сутки! Вообще, достаточно чисто на берегу, в лесу и даже в посёлке.

И ещё. Какие там собаки….

Огромные лохматые псы неведомой нам породы степенно бродили по посёлку или солидно лежали около домов, сыто поглядывая на суетящихся туристов. Временами катились мохнатые шары щенков. Мы уже было почти созрели для провоза этого щенка контрабандой к себе домой, но в последний момент одумались – в нашем климате собаке с такой шубой будет грустно. Ну не стричь же её.

Наш отдых постепенно заканчивался. Для пополнения топлива, израсходованного в поездках по острову, залили 20 литров бензина по 28р/литр на единственной в Хужире АЗС, представляющей из себя площадку, на которой стояли 2 бензовоза со счётчиками топлива. Наполняясь где-то «на материке», они переправляются сюда на пароме и торгуют до полного опорожнения. Потом едут обратно. Так что говорить о постоянном наличии бензина здесь не приходится.

Из местных сувениров с собой мы взяли только омуля – угостить домашних и доказать факт поездки. Конечно, рассказы, фото и видео тоже присутствовали, но лишь как приложение к основному вещественному доказательству.

27-30.08.2009. Обратная дорога.

Выехав в обратный путь рано утром, к первому парому, мы первую ночь обратной дороги провели в Канске, вторую – в Барнауле. Границу прошли в полдень, шёл сильный дождь, но нам повезло – вся процедура заняла сорок пять минут, машин было мало. Навстречу нам, со стороны Казахстана, опять стояла большая очередь.

Третья ночёвка была уже в Казахстане, в гостинице на повороте к Учаралу мы проспали несколько часов и, ещё затемно, поехали в Алма-Ату. Утро переходило в день, когда мы приехали домой, немного уставшие, но довольные и страшно гордые собой – мы посмотрели Байкал.

Итоги.

Подсчитывать и выкладывать сейчас все путевые расходы в виде отчёта нет уже смысла – все цены уже давно поменялись, никакой практической пользы эта статистика не принесёт. Скажу одно – по сравнению с полученным удовольствием эти затраты не так уж и значительны. Учитывая пройденные примерно 8000 км.  кто-то может сказать – и оно надо, да на эти деньги можно было бы к тёплому морю слетать. Можно, летали, знаем. Но это не наша природа, не наше море. Живя с рождения в Казахстане, мы, тем не менее, всегда ощущали, что наши предки – из России, из Сибири.

©Copyright