«Впереди у меня следующий этап ремонта, работы по двигателю. Это уже буду делать на СТО, но отчёт по запасным частям и работе предоставлю. Поэтому заглядывайте сюда в ожидании нового рассказа.»
Такими словами заканчивался предыдущий отчёт о ремонте. А сейчас, собрав кучу запчастей, еду на СТО – поменять сальники клапанов и, заодно, свечи зажигания. Вдобавок, также, переднюю нижнюю шаровую и тормозную жидкость. Но планы рушатся сразу – подняв машину и заглянув под неё, обнаруживаем течь шланга масляного радиатора двигателя. Устранить проблему в данный момент невозможно, но она не критична, масло едва сочится и ещё несколько дней жить можно. За это время необходимо либо реставрировать шланг, или купить новый. Так что работы с двигателем откладываются.
Меняем шаровую опору.
Не знаю, можно ли сделать это не снимая ступицу, но в моём случае ступицу сняли. Центральная гайка за долгое время слегка приржавела, пришлось побрызгать.
Зато потом получаем свободный доступ к заменяемой шаровой опоре. И хоть слышал пару раз, что кто-то якобы менял её, не снимая ступицу, но не очень понимаю – как это можно сделать. На следующей фотографии хорошо видно крепление передней нижней шаровой опоры. В моём случае это правая сторона.
А вот и сама деталь, уже извлечённая из автомобиля. Ещё родная, с завода. Её номер по оригинальному каталогу компании MITSUBISHI MOTORS — 4013A211. Левую сторону поменял при пробеге 182400 километров, правая сторона ходила дольше, 228000 километров.
Эти две замены разделяет 45000 километров пробега и три года, но найти оригинальную деталь по умеренной цене уже не удаётся. Поэтому ставлю дубликат MASUMA стоимостью 25 долларов по текущему курсу. Цена работы по замене этой шаровой опоры составила 13 долларов.
Замена тормозной жидкости.
Следующая процедура ничего особенного из себя не представляет, но есть нюанс. 🙂 При осмотре выяснилось, что на сливных пробках передних суппортов сильно сточены грани (кто и где так постарался, сейчас уже и не вспомню). Поэтому открутить их может быть и получится, но закрутить уж точно не удастся.
Передние пробочки выглядели веселее, но было решено поменять их тоже. В магазинах полного комплекта в наличии не оказалось, пришлось заказывать и ждать. Вот их внешний вид и номера по оригинальному каталогу MITSUBISHI:
Пробка пер. суппорта MR205677 BLEEDER, FR BRAKE CALIPER
Пробка заднего суппорта MB928290 BLEEDER, RR BRAKE CALIPER
И, конечно, тормозная жидкость. Необходимое количество составляет около двух литров. Использовался MANNOL, как показано на фото. Учтите, что эта упаковка содержит не один литр жидкости, а 900 миллилитров. Стоимость работ по замене «тормозухи» составила около 9 долларов по текущему курсу.
Ещё одна работа – замена поршня заднего левого суппорта – не была выполнена в этот же день, но расскажу о ней сейчас, чтобы закрыть тему тормозной системы.
О том, что случилось с правым задним суппортом и что было сделано, я уже рассказывал в отдельном очерке. Теперь та же беда навалилась на левую сторону. Стал сильно греться тормозной диск и поскрипывать колодки. Разобрали суппорт, вытащили ржавый поршень. Как всё это выглядело и какой ремкомплект в данном случае использовался, можете посмотреть по указанной выше ссылке. Здесь же только выложу фото нового цилиндра, который был установлен.
Так что теперь оба задних колеса с новыми, можно сказать, тормозами. А сама машина — с новой тормозной жидкостью. На пару лет её хватит, именно такую частоту замены рекомендует сервисная книжка.
Следующая процедура.
Замена антифриза также проводится раз в два года, если антифриз не LongLife. Сделал это самостоятельно, сложного ничего нет, зато есть возможность промыть систему охлаждения от остатков старой жидкости. Открыл крышку радиатора, открутил болтики-заглушки, открыл слив из радиатора. Затем отсоединил шланги задней печки, это удобнее всего делать не около самой печки, а рядом с задним мостом. Набралось почти полное ведро старого, но прозрачного антифриза.
Очистка системы охлаждения.
Потом продул компрессором и промыл водой из шланга, закрывая отверстия в разных местах, чтобы прогнать через всю систему. Промывал водой из шланга в течение нескольких минут. Потом слил и продул. Мотор не заводил. Посчитал, что остатки роли не играют. На мой взгляд главное — максимально убрать старый антифриз, по допускам они не все совместимы. Затем залил готовый антифриз (-40 градусов). Дистиллированную воду не вижу смысла применять, это не аккумулятор, где очень важен ионный состав. Здесь же важно отсутствие хлорки, да и солей в питьевой воде очень мало. Закрыл всё, налил чистой питьевой воды, снова слил и продул. Снова закрыл краник радиатора, соединил шланги задней печки. Залил антифриз, что показан на фотографии.
На короткое время (при включённом двигателе) отсоединил шланги задней печки и убрал воздушную пробку. Долил антифриз в радиатор и в расширительный бачок до уровня. Когда мотор прогрелся, задняя печка стала дуть горячим. Значит, всё работает нормально, воздушных пробок нет. На следующий день долил ещё антифриза в расширительный бачок – небольшие пузырьки воздуха в системе всё равно оставались.
Сейчас ищу возможность отремонтировать масляные шланги двигателя и вперёд – менять сальники клапанов. Надеюсь, это будет уже окончанием ремонта и тогда последует заключительный рассказ.
Да, чуть не забыл! Ещё подкормили смазкой крестовину переднего кардана – без этого не обходиться ни один визит на СТО. 🙂
Всем удачи!