Очистку дросселя с его снятием провожу регулярно с интервалом 10 000 километров пробега. Процедура достаточно проста и вполне может быть выполнена самостоятельно. Сама дроссельная заслонка легко доступно, каких-либо специальных инструментов для её снятия не требуется. Основное правило – всё необходимое надо аккуратно отсоединить и потом, после чистки, не забыть подключить на своё место. И, ещё один момент. Используемая иногда так называемая «экспресс-очистка» дросселя без его снятия – так себе занятие…
Итак, по порядку.
Автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model. Начинаем со снятия гофры воздуховода. Ослабляем два хомута (отмечены на фото).
Отсоединяем два шланга от гофры воздуховода (отмечены на фото) и снимаем гофру.
Отсоединяем штеккер от дроссельной заслонки. Теперь хорошо видны четыре болта, фиксирующий дроссель. Не забывайте о прокладке между дросселем и фланцем впускного коллектора. Когда снимете дроссель, то запомните положение этой прокладки и не потеряйте её.
Обратите внимание на два шланга, что обозначены на следующем фото. Они оба фиксируются пружинными хомутами на сосках дросселя. Шланг поз.1 снимается удобно, тянем его на себя, стоя с правой стороны машины. Для снятия шланга поз.2 мало свободного пространства и тянуть его неудобно. Лучше сначала снять дроссель, открутив четыре болта (они показаны на предыдущем фото), а затем отсоединить этот шланг. Потеря небольшого количества антифриза, который вытечет из снятых шлангов, не критична. Просто отогните эти шланги вверх.
Разбор закончен.
Так выглядит снятая дроссельная заслонка перед чисткой. Кладём её на чистую поверхность и обрабатываем спреем CARB CLEANER. Хорошенько брызгаем со всех сторон, поднимаем и крутим-вертим в руках, чтобы вся грязь стекала.
Не забываем хорошенько почистить входную часть впускного коллектора. Из-за имеющегося уклона вся грязь хорошо стекает наружу. Предварительно подложите тряпку, чтобы всё это не лилось на двигатель.
Так выглядит фланец впускного коллектора после чистки. Разница очевидна.
Подключаем шланг, отмеченный на следующем фото, и ставим на место чистую и блестящую дроссельную заслонку. Сборку проводим в обратном порядке, избегая появления лишних деталей. 😊 . Каких-либо ошибок компьютера машины (в результате снятия дросселя) появиться не должно. Гофру воздуховода можно продуть компрессором или помыть, не повредит.
Заводим мотор и проверяем отсутствие течи антифриза из-под шлангов. Со временем они подсыхают от температуры и недостаточно плотно сидят на соске. Один шланг я уже заменил. Так что смотрим внимательно, проверяем обязательно. На этом всё.
Ингибитор АКПП.
С ним вопрос гораздо интереснее. Не сложнее, именно интереснее. Первый раз столкнулся с такой проблемой лет десять назад, если не больше. Стал очень туго ходить рычаг АКПП (селектор), застревает между режимами. На щитке горит одновременно P и R, машина не заводится. Раз десять погоняешь селектор между крайними положениями – вроде полегче стало, Р фиксируется, машина завелась.
Поехал на сервис-центр официального дилера. Посмотрели, подвигали селектор. Надо, говорят, менять ингибитор АКПП. Штука дорогая, да и процедура замены сложная. Совсем я уже опечалился, но тут один слесарь и говорит – сейчас попробую сделать кое-что. Взял спрей со смазкой, куда-то брызнул и всё стало нормально. Починил, говорит, ингибитор. 😊 Несколько лет подряд всё было нормально, я уже и думать об этом забыл.
Потом стал замечать, что в начале зимы селектор опять начинает «тупить». Но, не критично. Подвигаешь рычаг туда-сюда раз десять – и порядок. Так и ездил ещё пару-тройку лет. Совсем плохо стало после Афганистана. Хоть и лето, а рычаг клинит как зимой. Поехал на СТО. Они посмотрели, в ужасе схватились за голову – срочно менять ингибитор!!! Я им говорю, что раньше такое было, потом смазали и стало хорошо. Может попробовать ещё раз смазать? Какой мазать, говорят. Менять, только срочно менять ингибитор! Уехал я домой и задумался.
Что же это за зверь такой — ингибитор?
Называется он — SWITCH, A/T CASE INHIBITOR, имеет каталожный номер 8604A015 и обозначен на рисунке как позиция 26434. Из коробки торчит вал (позиция 26427), вот на нём эта беда и сидит. Снаружи гайкой притянут рычаг (позиция 26400), к которому крепится тросик, идущий от селектора АКПП. Вроде всё просто.
Решил, для начала, попробовать почистить и смазать, ведь в первый раз это очень помогло. Делаем вдвоём – один шурует рычагом АКПП, другой снизу. Сначала хорошенько брызнул WD-40. Потекла грязь. Вытер. Сделал так ещё и ещё. Рычаг летает как птица. Окончательно удалил всю грязь, протёр насухо. Взял спрей проникающей смазки (penetration oil) и обработал весь этот узел в несколько приёмов. Вылез из-под машины, сам поработал рычагом. Совсем другое дело, лучше нового! 😊 Так выглядит всё это в натуре, место смазки отмечено.
Говорю об этом только сейчас, спустя полтора года после описанных действий. Почему не рассказал сразу? Ждал и наблюдал – как будет работать. Не исключал, что начнётся зима и снова будут проблемы. Прошло две зимы. Проблем нет.
Много читал в Интернете о том, как на Pajero IV поменять ингибитор. Сильно мучаются люди с его установкой, тонкая штучка. Но не видел, чтобы все писали – сначала пробовал смазать вал, не помогло. Сразу начинают менять ингибитор. Что, собственно, мне и предлагали на последнем СТО. Предлагали настойчиво.
Думаю так. Прежде чем окончательно решиться на смену ингибитора – попробуйте почистить и смазать его вал. Вдруг повезёт… 😊
Удачи на дорогах!