Афганистан на машине. Дикая дорога через центр страны. Буддистский Бамиан и падающий минарет Джам. 2024.

«Было решено ехать через центр. По любому через Бамиан и озёра Банде-Амир. А там уже, в зависимости от ситуации: или продолжать ломиться прямо, строго на запад, или вернуться назад почти до Кабула и уйти на Герат через Газни и Кандагар. Пообщаюсь с народом, пока буду ехать. Поспрашиваю у водителей, поговорю с бойцами Талибана на постах. Как говорится — война план покажет.»

Так закончился предыдущий рассказ о путешествии от границы до столицы. Теперь речь пойдёт о самой короткой дороге из Кабула в Герат. Дороге через центральную часть страны. Дороге, проходящей через буддистскую святыню Бамиана, озёра Банде-Амир и падающий минарет Джам. О тех восьми сотнях километрах, которые проехал за два с половиной дня.  Выехав из Кабула, я вскоре остановился на ночлег. Не было никакого смысла ехать в темноте, не видя ничего вокруг. К тому же очень хотелось посмотреть то, что я наснимал за сегодняшний день, начиная ступой Топдара и заканчивая выездом из Кабула. Да не мешало бы и отдохнуть слегка. 🙂 

Глянул сейчас по карте — из Кабула я, оказывается и не выехал. Большой город, едва до окраины добрался. А тогда подъехал к небольшой заправке и спросил разрешения поставить машину на ночь рядом с АЗС. Работники посовещались и позвали старшего. Старший вник в ситуацию и дал добро. Предложил попить чайку, поужинать. С огромной благодарностью отказываюсь и засыпаю до пяти часов утра.

06.05.2024. Пройдено 367 километров.

Первая цель на сегодня — Бамиан. Точнее, то место, где стояли огромные и древние статуи Будды (34.831398, 67.826592). Огромные — это значит более пятидесяти метров высотой. А древние потому, что созданы они были полторы тысячи лет назад. Но, в 2001 году статуи уничтожили. Просто взорвали. Однако место это до сих пор притягивает людей со всего света. Вот сюда я и направился на следующий день после посещения Кабула.

От столицы до Бамиана сто шестьдесят километров. Это расстояние я проехал за пять часов. Вроде нигде по пути не останавливался надолго и скорость держал максимально возможную. Но! Быстрой езде мешают две беды — талибы и дороги. Первые двадцать вёрст дорога была хорошая, но зато остановили дважды, смотрели документы и задавали вопросы. Потом кордоны талибов исчезли, но дорога сильно испортилась. А затем я встретил Макса.

Велосипедист из Германии.

Точнее не встретил, а догнал. Гляжу — впереди едет что-то странное, увешанное тюками. Этакий механический ослик с поклажей. И седок, обросший до невозможности. Только обогнал его, как справа удобная парковка. Попросил остановится и побеседовать. Да и сам он, похоже, не прочь был отдохнуть слегка. Оно и понятно — выехал из фатерлянда в прошлом году и направляется в Индию. Когда я узнал, что он из Германии, то от удивления вырвалось одно немецкое слово. Он захотел продолжать беседу на хох-дойч, но не срослось.

Пришлось объяснить, что мой словарный запас наполовину от деда (хенде хох!), а ещё два слова из пионерского детства — фриден, фройндшафт. Как-то он погрустнел после этого… Спросил у него, нужна ли какая-то помощь. Да вот, говорит, воды бы найти. А то, продолжает, не уверен, можно ли пить воду из речки. Дал ему бутылку чистой питьевой воды и посоветовал к реке даже не прикасаться. Потом мы сделали видео-селфи, пожелали друг другу счастливого пути и поехали дальше.

Провинция Вардак.

Самый приятный участок пути за весь день. Во-первых, хорошая дорога. Временами, даже, неприлично хорошая. Её строили итальянцы. Строили долго и мучительно, с потом и кровью. Начали в 2006 году и за пять лет построили пятьдесят четыре километра. Строили в условиях гражданской войны и американской оккупации. Не знаю, когда строительство было официально завершено, сейчас никакой техники и близко не видно. Однако, хорошая дорога есть.

Во-вторых, природа. Мой маршрут проходит по горам и проезд через перевал Хаджигах (34.659573, 68.086363) впечатляет. В начале мая снег ещё не уступает южному солнцу. Тем более, на высоте три с половиной километра. Узкая дорога буквально прогрызена в трёхметровой толще тяжёлого снега. Дальше будет выложено видео, посмотрите сами. Но асфальт хороший и машина MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model традиционно надёжна. Поэтому еду спокойно и с удовольствием глазею по сторонам.

В-третьих, достопримечательности. Таковыми однозначно можно считать руины древнего замка, что на следующем фото. Яркий образец глинобитной архитектуры. Не знаю, кто там живёт сейчас. Однако, панели солнечных батарей явно указывают на обитаемость объекта. Но и более свежие здания сделаны в том же ключе. Имение полностью огорожено, высокий дувал сменяется глухой стеной дома, крепкие ворота закрыты. Мой дом — моя крепость. Известная английская фраза подходит как нельзя кстати.

Спустившись в долину, я въезжаю в провинцию Бамиан. Граница между провинциями здесь значит больше, чем просто линия на карте. И, вот, почему.

Бамиан. Провинция, город, символ.

Предыдущая провинция Вардак населена, в основном, пуштунами. Бамиан — это хазарейцы. И они не любят друг друга. Не любят давно и серьёзно. Причины давние, межэтнические и межконфессиональные, но к нынешней власти хазарейцы относятся без восторга. Поэтому, думаю, и появляется информация о том, что дорога не безопасна. В этом, возможно, и причина трагических событий, произошедших на рынке Бамиана через десять дней после моего визита. Возможно. Но сегодня, 7 мая 2024 года, здесь абсолютно спокойно.

Место, где стояли гигантские статуи, видно издалека (34.831474, 67.826673). Тем более, что это целая стена. Стена длинной более трёхсот метров и высоты немалой. Вся изрыта пещерами размера разного. Как стена дома, построенного разными людьми в разное время. Двери, балконы, окна и форточки — всё разнокалиберное перемешано изрядно.

И две огромные пустые ниши. Я поставил машину неподалёку. Здесь, совсем рядом с самой большой нишей, сделали парковку для посетителей. И они, посетители, присутствовали. Кроме меня ещё было несколько человек на двух машинах. И всё. Взял фотоаппарат и паспорт, подошёл поближе. Наверху, по пещерам, лазили двое. Явно не иностранцы, судя по одежде. А по мне иноземца видно за версту, что сразу привлекло внимание местной охраны.

Бамиан продолжается.

Подошёл ко мне молоденький опричник и давай выговаривать. Чувствуется, чем-то недоволен. Показывает на фотоаппарат и на стену. Что, фотографировать нельзя? Нет, что-то другое. Достал телефон, звонит кому-то, передаёт мне трубку. Строгий голос спрашивает на английском языке — кто я такой и откуда меня принесло. Интересуется, немец или американец. Отвечаю, что я русский, гражданин Республики Казахстан. И могу показать паспорт с визой, но охранник не спрашивал.

Голос резко меняется на дружелюбный.  О, русси! Окей, велком, гуд бай. Фотографировать можно. Внутрь, за ограждения, заходит нельзя. Там, якобы, ведутся реставрационные работы. Да я, собственно, туда лезть и не собирался. Мне, как в том старом анекдоте, и отсюда хорошо всё видно. 🙂  Отдаю трубку охраннику, он уходит. Я делаю ещё несколько фото, пару кадров на видео и возвращаюсь к машине.

Описывать это место словами нет резона. Это надо увидеть своими глазами. Почувствовать размах сооружения. Пожалеть о безвозвратно утраченном. Вспомнить кадры взрыва статуй, обошедшие весь мир в 2001 году. Подумать, почему к этому месту «не зарастает народная тропа». Почему почти четверть века спустя люди разных национальностей и вероисповеданий едут сюда? Наверное потому, что общечеловеческие ценности стоят выше религиозных различий.

Полную панораму пещер Бамиана смотрите на видео, которое выложено ниже. А сейчас ещё одно фото. Арка, что стоит на въезде в Бамиан. Ранее было полное фото, сейчас деталь. И здесь поработали над изображениями статуи, не забыли…

Долина Драконов. 

Вот такое зловещее название имеет следующая точка интереса, лежащая на моём пути. Она не входит в список достопримечательностей Афганистана и была обнаружена на Картах Гугл на этапе планирования поездки. К несомненному преимуществу этого места стоит отнести близость с основной дорогой. Отклонение от намеченного маршрута составляет всего несколько километров. Так почему бы и не заглянуть сюда? 

Нет, на фото не Долина Драконов. Там всё суше, строже и проще. Уж и не знаю теперь — кто нанёс на карту местечко с громким названием. Да, широкая долина. Да, панорама посёлка, что остался внизу. И, всё. Дабы не сожалеть о потерянном времени, решаю здесь отобедать. Ставлю машину к долине передом, к солнцу задом и предаюсь греху чревоугодия. Свежий ветерок и приятная панорама идут гарниром к основному блюду. На десерт делаю видео-панораму, потом поставлю её в обзорный ролик к рассказу.

Так что с этой «достопримечательностью» пролетел я чисто конкретно. 🙂 Поверил описанию локации (34.833592, 67.749617), что выложена на картах. Хотя, вполне может быть, что не так смотрел. Или не там. Или драконы ещё не прилетели/не проснулись после зимней спячки. Ладно, следующий раз разберусь подробнее. А пока, в качестве компенсации, выложу фото ещё одного афганского замка.

Озёра Банде-Амир.

От Бамиана до поворота к озёрам всего дороги-то полсотни вёрст. И, после поворота, ещё километров двадцать. Казалось, что через час я уже буду на берегах этого водоёма (34.819127, 67.186094). Но, всё пошло не так. Первый поворот на Банде-Амир остался незамеченным. Никаких указателей не было, а навигатор вёл своим путём. Пришлось снова подняться на три тысячи метров. Слева, на юге, снежные вершины Гиндукуша поднимались ещё выше.

На втором повороте рекомендация навигатора была подтверждена наличием указателей. Однако, вот беда — поперёк дороги выложены камни. Такой прозрачный намёк, что ехать туда не надо. Но, мы не ищем лёгких путей! Изящно огибаю препятствие и продолжаю движение. Дорога стала грунтовой. Постепенно она ухудшается. Грязь и глубокие лужи встречаются чаще и чаще. Выезжаю на панорамное место и обозреваю окрестности. Понимаю, что здесь мне ничего не светит. Пояснения и рассуждения в следующем видео:

Здесь я впервые столкнулся с последствиями наводнения. Две недели назад по стране прошли страшные ливни. Размыты дороги, разрушены дома, погибли люди. В дальнейшем напоминания о наводнении будут встречаться постоянно. А сейчас, не найдя счастья и на третьем повороте, я продолжу движение на запад, на Герат. Возвращаться — плохая примета. Тем более, что возвращаться пришлось бы немало. И, к тому же, неизвестно, как там сложится дорога… Так что вперёд, на Герат!

Нет. Стоп. Выполняю обещание, что дал на видео. В начале одиннадцатой минуты видна панорама хребта Кохи-Баба в системе Гиндукуша. Здесь берут начало реки Кабул, Херируд, Гельменд. Высшая точка — пик Шах Фолади 5143 м. (34.643312, 67.625023). А вот теперь вперёд, на Герат! 🙂

Впереди провинция Гор.

Это, конечно, игра слов, однако с названием провинции афганцы угадали. Горы там везде. Но для меня они начались, по-настоящему, ещё раньше. Начались серьёзно, прям таки не по-детски. Это произошло за шестьдесят километров до границы провинции, в небольшим городке Якавланг (Yakawlang). Здесь заканчивается цивилизация. Здесь лежат последние метры асфальта и стоят последние АЗС. И здесь же состоялся разговор, о котором я упомянул в представленном видео. Разговор, который плавно перешёл через диспут в онлайн-конференцию.

Желание помочь. Вот что мне однозначно понравилась в афганцах. Не могут сами ответить на вопросы бестолкового туриста — сразу зовут других на помощь. Не нашли никого рядом — начинают звонить родственникам, друзьям и знакомым. И, о чудо! Всегда обнаруживается человек, хорошо владеющий английским/русским языком и разбирающийся в теме. Ошибки, естественно, не исключены, но желание помочь — налицо. Или просто поучаствовать, рядом постоять. Мой случай также не обошёлся без ошибки.

Водителя грузовика, который одобрил мой маршрут в Герат через горы, подвёл английский язык. На вопрос — когда будет следующая нормальная АЗС, он ответил, что через двадцать метров. Увидев моё удивлённое лицо, тут же поправился — через двадцать километров, в Чагчаране. А я не потрудился посмотреть этот самый Чагчаран на карте. В итоге все получилось правильно. Был Чагчаран, были АЗС и море бензина. Был город с цивилизацией, асфальтом и банковской системой. Но, через двести километров. А до этого, и потом тоже, были крутые горы и дикая дорога Центрального Афганистана.

Перевал Садбарг. 3450 метров над уровнем моря.

Я уже говорил, что в Якавланге асфальт закончился. Почти прекратилось движение транспорта. На протяжении следующих сорока километров я увидел всего три машины. Но какие! Три одинаковых SUBARU везли одинаковый груз — цыплят. Полные салоны клеток с цыплятами. Один из водителей, хорошо владеющий английским, мне всё объяснил. Тутошные цыплята лучше тамошних. Коммерческий успех предприятия гарантирован. Но, плохая дорога… Поэтому держатся вместе. На крутые подъёмы машины затаскивают по очереди. Практически, на руках. Не совсем уверены, что сегодня пройдут перевал. Однако, будут стараться.

Да, стараться им придётся конкретно. Полтора километра вручную до перевала. И, потом, по дороге вниз — держать из-всех сил, чтоб не укатилась. На видео вся эта дорога показана в деталях. И, с комментариями, из которых я выбрал только цензурные. Не вошли в ролик эпизоды преодоления мокро-грязных и, даже, слегка заболоченных участков. Застрять я не застрял, но тракшн-контроль подключался постоянно. Дорога на спуске плохо прогревается солнцем и долго не высыхает. Болота закончились только через десять километров после перевала.

Появилась реальная возможность оторвать взгляд от дороги. И, присмотреться к окружающему миру. Ощущения были разнонаправленные. Вне машины всё было хорошо. Горы отступали, дорога высыхала и улучшалась. Появился транспорт, характерный для равнинной части страны. Явно приближался какой-то населённый пункт. Взгляд внутри машины не обрадовал. Уровень топлива падал стремительно. Стало понятно, что до никакого Чагчарана я так просто не доеду. Канистру доставать не хочется, это уже совсем на экстренный случай. Принимаю решение залить 10 литров бензина в первом же посёлке. 

07.05.2024. Пройдено 283 километра.

Все подробности «сервиса на обочине» будут описаны в следующем видео. Появление иностранца в этом богом забытом месте вызвало ожидаемое оживление. Таинство переноса топлива из бочки в бензобак посредством мерного сосуда совершалось под оживлённую беседу. Собралось человек двадцать. Обменялись номерами Whats App, обсудили международное положение с помощью он-лайн переводчика. 🙂 Дал ссылку на свой блог, пообещал выложить видео посёлка. Закончили общение уже в полной темноте. Ночь прошла абсолютно спокойно.

Начал движение рано утром, как обычно, около пяти часов. Держу курс на Чагчаран. До него немногим более сотни километров. Никакого асфальта нет и в помине. Дорога грунтовая, но не шибко страшная. Маршрут идёт, в основном, по долинам рек — Кишрау и Теджен. Часто встречаются посёлки и отдельные усадьбы. Последние огорожены стенами в лучших традициях средневековья. Напоминанием о XXI веке служат панели солнечных батарей и пластиковые окна в некоторых домах. Да, и ещё снующие с рассвета до заката мотоциклисты. Без них никуда…

Дорога временами отходит от реки и перепрыгивает через небольшие горы, снова возвращаясь в долину. С некоторых перевалов открывается красно-марсианская панорама с пятнами яркой зелени. Каждый кусочек земли, куда только можно подвести воду, разработан. Разработан, естественно, вручную и чем-то полезным засажен. Но не маком или коноплёй, как некоторые могут подумать. С этим делом у талибов не забалуешь.

 Ближе к Чагчарану ландшафт сглаживается.

Попадаются на глаза следы наводнений. Как последнего, так и предыдущих. В одном посёлке дорога упирается в разрушенный мост. Видно, смыло его давно. Объездной маршрут уходит налево. Там, рядом с новеньким мостом стоят остатки древнего. Судя по тому, что он сохранился после наводнения, надо было сразу строить новое в этом месте . В проверенном, так сказать, месте.

Начинаю замечать строгое соответствие цветов природы и строений. На жёлтой глине стоят дома солнечного цвета. Серо-стальная земля застроена жилищами цвета бетона. В красно-марсианском пейзаже стены сливаются со склонами гор. И это не изыски местных дизайнеров от архитектуры. Стены лепят из подручного материала, точнее говоря — из подножного. Накопали потребное количество, замесили и слепили. Какой-либо дополнительной наружной отделки не замечал ни разу. Всё строго природное, экологически чистое, веками проверенное.

Согласно Картам Гугл, мне было выделено 2 часа 21 минута. За это время, якобы, можно добраться от последнего места ночёвки до Чагчарана. Я потратил немного больше — 4 часа 50 минут. Конечно, останавливался. Позавтракал не спеша, минут сорок минус. Фотографировал и видео снимал. Но, всё равно, не понимаю — как я мог профукать два с половиной часа! Проехать 117 километров дороги, которая будет показана на видео, за два часа с минутами — это надо родиться с гуглой в голове. 🙂 Асфальт появляется лишь за двенадцать километров до Чагчарана.

Чагчаран.

По пути из Кабула на запад площадь афганских провинций постоянно увеличивается. Вардак больше Кабула, Бамиан больше Вардака, провинция Гор в два раза больше Бамиана. А жителей становится всё меньше и меньше. Вот и Чагчаран, административный центр провинции Гор, с трудом дотягивает до 40 000 человек. И я бы проехал его без остановки, но машине нужен бензин. А бензин без денег не дадут. Определяю по карте центр населённого пункта и двигаюсь туда, по пути запоминая расположение АЗС. Проехал всего две заправки, когда слева по курсу обнаружил искомый финансовый объект.

В банке всё прошло быстро. Обязательный обыск на входе. Живой интерес клиентов в операционном зале к иностранному туристу. Обслуживание вне очереди с персональным менеджером.  Видеоселфи на память и в целях рекламы. Взаимные добрые пожелания. Конец связи. 🙂 Подумал — почему иностранца стараются обслужить быстрее? Конечно, правила гостеприимства свою роль играют, нет слов. Но, возможно, ещё и потому, что иностранец не вписывается в привычный ежедневный ход событий. Его присутствие отвлекает внимание. Создаёт некоторый ажиотаж, нарушает спокойствие. Поэтому лучше спровадить его отсюда — быстро, по-хорошему, и работать дальше спокойно. Но, в любом случае, подход с быстрым обслуживанием мне понравился. :-).

Теперь бензин. На первой заправке объявленная цена оказалась непомерной. Даже не сообразил, что надо торговаться, сразу поехал на другое место. Там предложили цену получше, да ещё выторговал чуток. Запустили движок, закрутилась ременная передача, заработала колонка. Снял всё это на видео. Электричества, так понимаю, нет. С ним в Афганистане сложно. Даже в Чагчаране не заметно признаков излишней электрификации. Уличное освещение строго на солнечных батареях. А за городом вообще не наблюдал ЛЭП районного значение. Вышки сотовой связи, стоящие на холмах, работают исключительно на солнечных батареях.

Провинция Гор. Продолжение.

Карта, опубликованная в начале этого рассказа, показывает маршрут запланированный. Фактический же маршрут показать невозможно. В смысле — невозможно показать целиком. Дорога, по которой я поехал после Чагчарана не прорисована на Картах Гугл. Поэтому сделан лишь отрезок фактического маршрута, да и тот составлен из двух кусочков. Но это сделано потом и для иллюстрации рассказа, а на практике использовалась программа MAPS.ME.

Программа весьма неплохая, но есть нюанс. Если в настройках включить опцию «избегать грунтовых дорог», то маршрут может и не состояться. Нет асфальта — нет маршрута. А если разрешить грунтовые дороги, то навигатор ведёт тебя по кратчайшему пути. Сюда включаются козьи тропы, тропа койота и те места, где волки гадить боятся. 🙂 

 Вот и увёл меня навигатор с основного шоссе А77, которое обозначено на карте жёлтым цветом. Основная дорога огибает совершенно непроходимые горы с юга.  Фактически пройденный маршрут обозначен синим и лежит севернее. Да ещё и там возможны варианты объезда размытых участков пути и глубоких бродов. Эпизод видео, где машина плывёт по дороге вы только что посмотрели.  Снят этот кадр в точке «С» фактического маршрута. Затем были ещё речки и броды, но это «заплыв» оказался самым серьёзным из всех. А затем произошло ещё одно событие.

 Я наехал на барана.

Это в прямом смысле, животное попало под машину. Кочевники расположились на отдых, большое стадо баранов улеглось на дорогу. Машин не боятся, на сигнал не реагируют, вставать и уходить с дороги не желают. Пастухам побоку, смотрят издалека. Шумлю изо всех сил, медленно пробираюсь вперёд. Одно животное попадает под машину. Сдаю назад. Баран живой, но встать не может. Пастухи оживились, руками машут — что, мол, делаешь! Отвечаю также, жестами — какого хрена, убери скотину! Слегка расчистили дорогу, и я проехал.

Чуть позже злость прошла и реально страшно стало. Дикие места, дикие кочевники, дикие нравы. Их там человек пять-шесть было, на меня одного более чем достаточно. Кто его знает, что у них за барана положено… А власти там нет никакой, до ближайшего поста талибов я доехал только часов через пять. Наглость — второе счастье, а наглость от страха вааще горы ворочает. Не стал бы я на них орать и руками махать, вышел бы из машины — неизвестно чем бы всё это закончилось.

Но, справедливости ради, надо сказать — такой случай был единственный. С кочевниками встречался не раз, в одном из видео показан караван с верблюдами. Много раз были отары овец на дороге, но пастухи работали. Сгоняли скотину в сторону, проезд освобождали. Всё как положено, все довольны. А здесь такой пофигизм… Машин очень мало, вот они и расслабились. Но ничего. Минут через десять после инцидента мне повстречался тяжёлый грузовик. Он вряд ли будет миндальничать, суровый афганский бензовоз.

Минарет Джам.

Вот и добрался я в своём рассказе до самой труднодоступной достопримечательности Афганистана. Последние километров десять дорога вьётся в ущелье вдоль реки. Ущелье узкое и глубокое. Не единожды переезжаю через речку, с одного берега на другой. Иногда по мостикам, чаще вброд. Расстояние до «пункта назначения» сокращается медленно. Дорога, по ходу дела, почти соответствует XII веку, времени создания минарета. Автомобиль, транспортное средство XXI века, ненамного опережает традиционного ишачка. Ещё пара поворотов, мостик, крутой спуск. Выезжая на берег реки, вижу Минарет Джам.

И здесь понимаю, что ближе подъехать не получится. В этом месте, возможно, и был раньше брод, но сейчас это сплошное буйство стихии. Поближе к реке даже подходить не хочется. Чуть выше по течению замечаю подвесной мостик. Выглядит как-то не солидно, да и тропинка к нему идёт по скале над рекой. Аттракцион «Испытайте ваши нервы» на берегу реки Теджен, она же Херируд. Добежала сюда из Чагачарана. Дальше поеду вдоль неё до самого Герата, а пока всё внимание на минарет.

Это не у меня руки кривые, это минарет криво стоит. Прекрасно сохранившись за девять веков, сейчас находится под угрозой полного разрушения. Наводнения постепенно подмывают основание и сооружение высотой 65 метров обнаруживает опасный крен. Числится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в списке всемирного наследия, находящегося под угрозой. Смотрится великолепно с любого расстояния. Насколько известно, ЮНЕСКО денег не даёт, а властям масштабные работы не по карману. Но, стараются!

Минарет и талибы.

Пока разглядывал и фотографировал минарет, мимо прошёл местный житель. Поздоровались друг с другом и он пошёл дальше — там, неподалёку, стоят несколько домиков. Я ещё обратил внимание, что одет он как-то по-городскому, больно аккуратно. Ну одет и одет, да и бог с ним. Закончил я со съёмкой, развернулся и поехал дальше. Вдоль реки Херируд на Герат. Тут ещё подвернулась маршрутка, уточнил у водителя дорогу. На видео эту машинку заметно. Довольный, что маршрут верный, еду спокойно и никого не трогаю. А на первом же посту опричники настоящий допрос мне учинили.

Пошто денег не платил за осмотр святого места, спрашивают. Каких денег, за что? Минарет был? Был. Минарет смотрел? Смотрел. И уехал, не заплатив! Так у меня, говорю, никто и никаких денег не спрашивал. Не было там никого. Нет, отвечают, был служитель и нам на WhatsApp в чат написал. Посещение минарета у нас платное. Так что гони монету, 150 афгани! Я немного прибалдел от такого поворота. Во порядочки, думаю. А ничего, вопрошаю, что на территорию минарета я не заходил? Через реку не переправлялся и смотрел издалека. А вот на ту гору. что в пятистах метрах от нас тоже нельзя смотреть бесплатно? И как быть с Кабульским музеем, куда вход платный, а снаружи хоть засмотрись?

Беру телефон, там у меня навигатор, открываю карту.  Смотрите сюда, господа опричники! Мы сейчас здесь, по этой дороге я проехал, тут остановился около минарета. До него метров сто пятьдесят и бешенная река. При виде моего телефона народ оживляется. Покажи, говорят, что ты там снимал. Открыл и показал короткий ролик, этакое селфи на фоне минарета. Вот, говорю — это я, а это минарет. Видишь, как далеко? И ближе не подходил. Так кому и за что я должен платить?

Провинция Гор. Завершение.

Посмотрели видео несколько раз, обсудили. Почесали ребята затылки, наморщили ум и вынесли вердикт — не виновен. Путешествуй дальше, товарищ турист. Аллё, говорю. В чате-то обнародуйте своё заключение, а то так и будут меня допрашивать на каждом посту. Езжай, езжай, не боись, сделаем. Ага, сделали… На следующем кордоне снова-здорова! Те же вопросы по второму кругу и просмотр видео.

Да, думаю, серьёзно у них система оповещения поставлена. Стукануть на иноземца — как два пальца об асфальт. И объявить его во «всесоюзный», можно сказать, розыск. Ведь минарет Джам и предыдущий пост талибов находятся в провинции Гор, а этот КПП — уже в провинции Герат. И доказывай потом, что не верблюд. Интересно, может таким активистам-информаторам талоны на доппитание выдают? Но, даже если это и так, то в моём случае талонов никто не получил.

Опросив меня повторно и осмотрев машину, бойцы успокоились. А потом извинились и пригласили пить чай. Вечерело. День, полный разных приключений, заканчивался. От чая отказался, а вот на посту решил остаться на ночь. Хватит, думаю, на сегодня событий. Вспомнил, к тому же, слова местного жителя — «небольшая опасность может быть на совсем мелких дорогах, да и то в ночное время и вдали от населённых пунктов». Лучше я переночую среди людей да под присмотром. А завтра, с рассветом, на Герат. До него остаётся чуть более двухсот километров. Продолжение следует…

©Copyright