Ползком вдоль китайской границы или «полюс холода» в декабре. Тянь-Шань. 2018 год. Нарын. Торугарт.

«Всё-таки это Кыргызский «Полюс Холода» с самой низкой температурой на территории Кыргызстана!»

«В 2000 году был там на всех заставах. Волки солдата с лошадью съели между заставами.»

«Так что, если зимой там встрянете — там и останетесь.»

«15 лет назад был маложизненный район. Не думаю, что за это время, что-то изменилось в лучшую сторону. Зимой туда лучше не соваться.»

«Таким образом, покорять этот маршрут зимой не стоит, да и летом лучше это делать на нескольких подготовленных авто.»

Вот такие невесёлые ответы я получил, когда пытался узнать — как проехать зимой по Киргизии. Ну, не по всей Киргизии, конечно, а только лишь по Нарынской области, да и то – по Ат-Башинскому району её. Доехать до Торугарта, упереться в ворота на китайской границе, а потом попытаться проехать вдоль неё на Босого через перевал Кында – эти названия могут показаться кому-то «китайской грамотой». Поэтому, начну по-порядку…

Горы Терскей-Алатау, украшающие Иссык-Куль с юга, были пройдены этим летом в восточной и центральной части – на Иныльчек и через ущелье Барскаун. Осталось только объехать эти горы с западной стороны, по дороге через Нарын к Торугарту и сделать это зимой — так сказать, для полноты ощущений, для контраста. Посмотреть на зимний Тянь-Шань. Рассказ будет сухой и холодный, как и те места, которые я проехал — и это тоже для полноты ощущений.

Проложив маршрут на карте получил следующее:

Пятьсот километров от Алма-Аты до Нарына — места первой ночёвки, затем четыре сотни километров через Торугарт (граница с Китаем) по долине реки Аксай и возвращение в Нарын через Босого. Снова ночёвка в Нарыне и пятьсот километров к дому на третий день.

Средства поддержки: автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, обутый по причине зимы в   Danlop Grandtrek SJ6 (в один момент этот стало минусом), навигатор, регистратор, телефоны, фото и видео. И, как обычно, огромное желание проехать туда и обратно. 

Желание было действительно огромным ещё и потому, что это была первая такая поездка. Вот так – зимой, один, по горам, за семьсот километров от дома, по незнакомым дорогам другого государства – я ещё не ездил.

24.12.2018. День первый.

В шесть часов утра поездка началась. Хотя на дворе и зима, но температура почти осенняя – всего минус три градуса. Из города по Ташкентской трассе машин утром едет мало, а спустя полчаса они практически исчезают. Встречный поток сильнее, но тоже стремительно тает по мере удаления от города. Так что ближе к Курдайскому перевалу дорога пустынна и держать максимальную скорость ничто не мешает. Становится немного прохладнее, временами вижу -7 градусов на индикаторе. Быстро поднимаюсь на перевал и сразу останавливаюсь посмотреть на невиданное ранее.

Ветреная электростанция. Её, оказывается, полностью построили уже три года назад. Проезжал здесь в сторону дома поздним августовским вечером и ничего не заметил – темно было. А сейчас разглядел – два десятка ветряков высотой 60 метров впечатлили. Дул ветерок и большинство из них (мощностью 1 МВт каждый) работало.

На въезде в посёлок Кордай заправился топливом, чуть вернулся назад и по короткой дороге, в объезд посёлка, направился к границе.

Пункт пропуска «Карасу»…

Много разного сказано об этом пункте пропуска, много нехорошего написано о «пристрастном» отношении сотрудников к проезжающим автотуристам. И ожидание в очереди по несколько часов на жаре, и придирки с прозрачными намёками. Сейчас здесь пусто, никаких очередей. Да, из всех пунктов пропуска, пройденных мной этим летом здесь досмотр был максимальным – капот открыли, зеркалом под машину заглянули, содержимым каждой сумки поинтересовались. Но не более того. Пограничник, изучавший мой паспорт, спросил:

— Первый раз здесь проезжаете? –

— Нет, говорю, не первый. Только когда я здесь последний раз проезжал, никаких терминалов не было и в помине. Стоял один убогий вагончик, да и то — со стороны Киргизии. –

— Это же когда такое было? –

— Семнадцать лет назад, говорю. В 2001 году –

Киргизская сторона проявила меньший интерес к моей машине. Вообще заметил, что на этих переходах – Карасу, Аухатты, Сартобе и Каркара – отношение киргизской стороны более, так сказать, благожелательное.

Здесь и далее на роликах видеорегистратора дата сбита – не обращайте внимания.

Еду по Киргизии.

Если дорога до Курдая была вся сухая и чистая, то здесь уже похуже. Недавно прошёл снег и часть дороги закрыта коркой. Но машин мало, солнце светит и ехать приятно.

Ближе к Боомскому ущелью снег постепенно сходит на нет, интенсивность движения практически нулевая. Буквально взлетев вверх по ущелью, возвращаюсь из зимы в осень.

Здесь у меня поворотная точка. Дорога на Иссык-Куль уходит прямо, я же поворачиваю направо, предварительно заправившись на АЗС «Bishkek Petroleum» с координатами N42*28’15.5” E75*52’48.4”. Готовясь к поездке, спрашивал о наличии бензина в отдалённых районах и о его цене. Ответ был таков – бензин есть, но цены на 2-3 сома выше. Здесь я заправился 92-м бензином за 42.7 сома/литр. Посмотрим, как будет дальше.

Чуть отъехав от иссык-кульской трассы и поднявшись на горку наблюдаю полностью осенний пейзаж. Ну прям никак не конец декабря… Да и температура воздуха — около нуля — соответствует.

Теперь к Нарыну.

До него осталось 160 километров и сразу дорога становится «горной» — идёт по ущелью, крутит серпантины, при этом сохраняя хороший асфальт. Из-за жёлтых гор начинают выглядывать снежно-белые, к ним дорога и направляется. Через двадцать с небольшим километров открывается вид на водохранилище Орто-Токой. Когда свернул направо после АЗС, то сразу переехал по мосту реку Чу и сильно удивился – воды почти не было. Вот она где оказывается, наполняет это водохранилище.

Дальше, до Кочкора, еду вдоль реки и воды в ней становится куда больше.

Ближе к перевалу Долон осень заканчивается. Высота растет, температура падает и перевал (3038 метров) встречает уже настоящей зимой как на дороге, так и вокруг неё.

 

 

Ну а дальше, за перевалом, уже зима настоящая, температура выше -10 не поднимается. И так до самого Нарына.

Нарын.

Высота 2000 метров. Областной центр с населением чуть меньше 40000 человек. Основная достопримечательность – один из самых маленьких городов мира со своим троллейбусом. Его запустили здесь в 1994 году и вроде, с перерывами, он работал до сих пор. Но проехав несколько раз по улице Ленина – маршруту следования этого транспорта – я не увидел ни одного из семи агрегатов. Возможно, плохо смотрел, возможно – не сезон.

В Нарыне сразу заправился, чтобы завтра утром не тратить на это время. Цена на бензин была такой же, что и в «долине» — 42.6 сома. Правда, АЗС была не столь «брендовой».

Нахожу хостел, где бронировал номер, и оказываюсь его единственным постояльцем. Зимний туризм в этих местах практически полностью отсутствует, поэтому хостелы стоят пустыми либо закрываются до весны. Наверное, только этим можно объяснить ту цену, которую я заплатил за одноместный номер – шесть долларов в сутки. На этом мой первый день путешествия можно считать завершённым. Завтра поеду к «полюсу холода» и «маложизненным» местам.

25.12.2018. День второй.

Семь часов утра. Температура воздуха: -19 градусов. Машина нехотя заводится – хорошее начало. К тому же, накануне вечером в разговоре с хозяином хостела выясняется, что неделю назад перевал Кында (3398 метров) засыпало снегом и проехать там вряд ли получится. Но делать нечего, ехать надо, там видно будет.

Сразу за Нарыном дорога втягивается в тесное ущелье и идёт достаточно круто вверх. Начинаются серпантины, но темно, ничего вокруг не видно, так что осмотр окрестностей отложим на обратный путь. Холодает, и за перевалом, километрах в пятнадцати от Нарына, уже вижу -23 градуса. Несколько участков густого тумана в складках дороги, но потом высота уменьшается, туман исчезает.

От Нарына до терминала «Торугарт чуть меньше двухсот километров и дорога, очень хорошая дорога, в основном идёт по равнине, надо только немного отъехать от Нарына. Постепенно встаёт солнце, но делает это так нехотя, поднимается так низко, что я понимаю – жары не предвидится. За 60 километров до терминала, на КПП, спрашивают пропуск в погранзону. Пока мои данные заносятся в журнал, интересуюсь дорогой за Торугартом, тем более, что пограничник сам спрашивает, куда и за каким чёртом я еду. И тут неожиданность – он говорит мне, что дорога там есть, проехать можно и через перевал Кында. Так что пока счёт мнений 1 : 1, игра продолжается.

«Полюс холода»

Примерно на полпути между этим КПП и терминалом я отмечаю минимальную температуру за всю поездку:  -28 градусов. И опять полосы тумана. Наверное, это и был тот самый «полюс холода», не знаю, но потом уже стало теплее.

Холод – штука относительная. Взглянув на такую температуру, сибиряк улыбнётся, якут рассмеётся, а индус и заплакать может. Для меня, жителя южной столицы Казахстана, так уже очень холодно, у местных мнение другое. На терминале пограничники мне сказали, что зима ещё не началась, она будет в феврале, тогда придут морозы до -40 градусов. А пока ещё и не холодно совсем…

Так же в разговоре «за дорогу» стало известно, что перевал Кында закрыт. Накануне в ту сторону ездила какая-то их комиссия, не проехали через перевал. Счёт становится 2 : 1 в пользу природы. Как утешительный приз мне разрешают проехать через терминал до самого китайского поста, тем более, что в разрешении у меня указано «через КПП «Торугарт» до бывшей Арки». Там расстояние всего ничего, километров пятнадцать туда-обратно, так что прокатился быстро, посмотрев на китайские ворота. Стоят они непосредственно на перевале Торугарт, высота которого 3752 метра.

Небольшое добавление, которое стало возможным уже при обсуждении рассказа читателями. Что за место – «бывшая Арка» и почему такое название? Оказывается, раньше на перевале стояли огромные каменные ворота, потом их убрали, но название осталось. Вот фотография, опубликованная одним участником на форуме pogranec.ru.

Торугарт.

Теперь фотографии и видеоролик, на котором виден участок пути от КПП через терминал и до самых китайских ворот.

 

Дорогу в Китай через перевал Торугарт сделали в середине прошлого века, семнадцать лет (1952 – 1969) этот маршрут был основным между Киргизской ССР и КНР. Потом отношения испортились, переход закрыли и только в 1983 году движение здесь возобновилось.

 

Дорогу, естественно, долгие годы никто не ремонтировал. То, что видно сейчас на фотографиях, было сделано несколько лет назад, до этого было гораздо хуже. Реконструкция длилась лет пять, кредиты дали крупные азиатские банки, теперь ехать здесь одно удовольствие, даже несмотря на холод.

За перевалом Тузбель (3574 метра) прямая, как стрела, дорога идёт вдоль озера Чытыркёль. Оно близко – километра три от дороги, однако скованное льдом и засыпанное снегом, озеро сейчас ничем не выделяется на ослепительно белой равнине. Оставив озеро слева, а забор из колючей проволоки – справа, подъезжаю к воротам таможенного терминала.

 

Терминал.

Рядом с терминалом в этом году открыли АЗС — самую высокогорную АЗС на моём пути, высота здесь 3600 м. Цена бензина соответствует – 46 сомов за литр 92-го. Около неё и начинается дорога на перевал Кында и Босого, она уходит налево, если смотреть в сторону Китая. Но как-то она поначалу не очень чётко выражена, поэтому решаю зайти на АЗС и уточнить дорогу. Счёт становится 3 : 1 не в мою пользу – трое работников заправки категорично отрицают возможность проезда до Босого. По долине Аксая – пожалуйста, хоть сто километров, но перевал закрыт.

Нет, надо поехать дальше, решил я и помчался вдоль китайской границы на восток. Ну как помчался – скорее пополз. Это особенно чувствуется после шикарного асфальта дороги А365 Бишкек – Торугарт. Снега мало, но сама дорога зачастую — это жёсткая гребёнка, острые камни или едва заметная колея по руслу реки. Очень сильно напрягало наличие зимней резины, о которой я говорил в начале рассказа.  Эх, думаю, стояла бы сейчас моя Yokohama Geolandar A/T—S G012, я бы этим камням показал! Но, за неимением гербовой… В общем, опаска пробить колесо также снижала скорость движения.  

Поехал не зря — красота вокруг. Солнце так печёт, что в машине жара, хотя на улице -15 градусов. Да, на такой высоте, примерно 3500 метров, солнышко злое. В легком камуфляже мне не просто тепло в машине – жарко. Пуховик давно снят, валяется сзади.  Постепенно снижаю температуру на климат-контроле, в какой-то момент система даже включает кондиционер. Ну, это уже слишком…  Выключаю заднюю печку, постепенно температура стабилизируется.

Долина реки Аксай.

Выхожу из машины – тишина вокруг полная, только промёрзший снег скрипит, буквально визжит, под ногами. Немноголюдно ни разу, действительно – «маложизненный» район. Летом здесь веселее – иностранные велосипедисты едут вдоль реки Аксай, видел много таких фотографий и читал рассказы. Но и дорога становится другой – многочисленные ручьи, сухие русла которых сейчас практически не заметны, в начале лета полны водой, появляются подтопленные участки.

Основная достопримечательность здешних мест – Кель-Суу, озеро необычной формы и суровой красоты. Не буду заимствовать чужие фотографии, но советую найти их в интернете и посмотреть.

Снег на дороге вымораживает, выдувает и отдельные участки гладкой грунтовки дают такую пылищу, что сразу вспоминается Монголия в августе. Уже возвращаясь домой, на границе, казахстанский пограничник спросил, глядя на мою машину:

— Вы откуда едете? –

— Торугарт, Нарын – отвечаю

— Это же в горах, говорит. Там же снег лежит. А машина такая пыльная, странно… — и подозрительно смотрит на меня. Пришлось объяснять, что в горах не только снега много, но и пыли бывает достаточно.

Ладно, едем дальше.

Готовясь к поездке, посмотрел карты Генштаба для этого участка пути. Чего там на них только нет – и посёлки, Кекайгыр и Чатырташ, и старый культцентр Аксай, и новый культцентр Аксай. Казалось бы, жизнь кипит в этих местах, ан нет – тишина. Встретил машину, традиционно спросил о дороге через перевал, получил традиционный ответ – перевал закрыт. Разрыв в счёте снова увеличился – 4 : 1, да к тому же подумалось, что пограничник, сказавший о проходимости перевала, наверное меня не понял. Или я неправильно понял его. Языковой барьер, понимаешь… Так что проигрываю всухую, как в песне: «Какая боль, какая боль… пять – ноль.»

Но дорогу тут явно строили, а не просто накатали колеи. Столбы-то километровые стоят, а это вам не просто так! Правда, откуда и куда идёт счёт километров, я так и не понял. Короче говоря – некоторое запустение налицо.

Вот такая круговая панорама долины реки Аксай.

Крайняя точка.

От терминала «Торугарт» я уже проехал 60 километров. Ушло на это чуть меньше двух часов. Переехав сухое русло реки Терек, я остановился, закурил и стал думать, как жить дальше. Судя по карте, до поворота на озеро Кель-Суу ландшафт ничего интересного не обещает. На само озеро точно не проеду – там и летом-то далеко не асфальт. С бензином ситуация спокойная, осталось примерно полбака и есть 20 литров в канистре. А вот время поджимает – если проеду ещё пару часов в прежнем направлении, то возвращаться в Нарын придётся в темноте. А тут ещё острые камни и зимняя мягкая резина… Так что пора и честь знать, покатался и назад.

Думаю, что самое удачное время для сквозного проезда я упустил, опоздал дней на десять. Вообще-то, собирался ехать именно до середины декабря, но не смог. Как раз поздней осенью здесь и получается самая дорога – воды уже нет, грязи уже нет, снега на перевале ещё нет.

Вот это место и стало крайней точкой маршрута. N40*44.240’ E75*59.234’

Здесь участок пути от терминала до конечной точки.

А это карта фактически пройденного маршрута. 

 

Вернувшись к асфальту и убедившись, что резина целая, я уже поехал гораздо быстрее. Ну а что тут не ехать? Солнце яркое, дорога отличная, машин практически нет. Никакого тумана, только одна остановка — КПП на выезде из погранзоны.

Хотя и быстро ехал назад, однако к Нарыну подошёл уже на закате. Солнца хватило только-только, уже на въезде в город скалы на другом берегу реки начали окрашиваться розовым предзакатным цветом. Светлого времени оказалось достаточно, чтобы посмотреть горы перед Нарыном и, в очередной раз, «позавидовать» лихости местных водителей, бесстрашно обгоняющих на скользких крутых серпантинах.  Тренируются они, наверное, с детства, на велосипедах. Ну а потом пересаживаются за руль автобуса.

Вернувшись в хостел, сразу вылил бензин из канистры в бензобак и мне хватило этого запаса как раз до Курдая, так что больше в Киргизии я не заправлялся.

26.12.2018. День третий.

Утром было ещё прохладнее, чем вчера: -21 градус. Но теперь я ехал в тёплую сторону, домой. Возвращение в осень состоялось после перевала Долон, а на берегу Орто-Токойского водохранилища даже берег был теплым на вид.

В 2020 году это водохранилище отметит свою шестидесятую годовщину. Протянувшись в длину почти на двадцать километров, оно вмещает в себя чуть меньше полумиллиарда кубов воды. И это не удивительно – глубина его может доходить до 50 метров. Серьёзное сооружение, это наследие советского «режима».

Сейчас заполнение только началось, будет идти всю зиму и весну. Приехать бы сюда весной, половить сига… Ну, там видно будет.

 

Граница.

Решил проходить через самый первый пункт пропуска на моём пути – «Токмок – Сартобе». Так сказать, для коллекции. От Каркары до Карасу.

На киргизской стороне водителям не надо даже заходить в помещение – проверка документов в будке, рядом с машиной. Не спросил, сделали этот пункт пропуска международным или ещё нет, но сама процедура пересечения границы очень спокойная и доброжелательная.

Ещё раз у меня проверили документы по дороге, около МАПП «Карасу». Это был, наверное, выезд из пограничной зоны Казахстана.

Итоги.

Домой приехал часа в три дня, общий пробег составил 1549 километров.  В первый и третий день по 529 километров (прямо таки совпало с точностью до километра), второй день – 491 километр.

Всего израсходовано 200 литров топлива, а значит средний расход получился 13 литров на 100 км. Не так уж и много, учитывая подключение переднего привода и горные дороги.

Дорожную полицию видел раза три-четыре на дорогах Киргизии, столько же раз в Казахстане — мной они не интересовались.

Вроде бы поездка не удалась – пройти по всему маршруту не получилось. Но получилось посмотреть новые места (и весьма красивые), доехать прямо до Китая и взглянуть на Торугарт. Долина реки Аксай тоже впечатлила – по длине я проехал примерно половину, а ширина её километров пятнадцать. Не так часто встретишь в горах столь обширное плато на высоте три с половиной километра.

Завершив поездки «поперёк» хребта Терскей-Алатау, задумался о том, чтоб проехать в следующем году «вдоль» по этим горам и этот вариант возможен, с минимальным выходом на асфальт.  Пришла в голову такая мысль: надо что-то недоделать в поездке – значит приедешь в эти прекрасные места ещё раз.

Примечание.

В рассказе использованы географические названия, взятые с топографических карт Генштаба. Возможны другие варианты написания и произношения этих названий.

©Copyright