Страна контрастов. Туристические возможности Восточного Казахстана. 2020

Город Аягуз. Восточный Казахстан. Ayaguz city. Eastern Kazakhstan.


Действительно, контрастов было немало. Выжженная солнцем пустыня Киин-Кериш с «марсианскими» пейзажами и, совсем рядом, широченная гладь озера Зайсан с отмелями мыса Шекельмес. Фешенебельный санаторий на берегу Рахмановского озера и забытая богом Урунхайка на Маркаколе – самом большом озере Алтая. В одном месте я беспрепятственно проехал в двадцати метрах от китайской границы, а в другом, в нескольких десятках километров от границы, был вынужден предъявлять удостоверение личности для въезда в погранзону. Столетняя Австрийская дорога, прекрасный асфальт между посёлками и разбитые в хлам дороги республиканского значения. Только на танках там и ездить…

Почему, собственно, Восточный Казахстан? Разве мало других мест с подобными контрастами? Вы не поверите, но окончательное решение о путешествии по этим местам я принял после вопроса на одном из российских форумов, который звучал вот так: «Если не секрет – куда следующий вояж планируете? Дальше Джунгарию покорять не собираетесь? Алаколь, Зайсан, Маркаколь, Белуха?».

И я понял – пора! Расценив этот вопрос, как «Vox populi», начал планировать маршрут так, чтобы посмотреть все красивые места, точки интереса Восточного Казахстана. Озеро Алаколь, как объект посещения, был отвергнут по двум причинам. Первое – это только наполовину Восточный Казахстан, а юго-западный берег, вообще, Алма-атинская область. Второе – уже бывал там неоднократно. Пусть и несколько лет назад, но больших изменений не предвижу.

Остаётся Зайсан, Маркаколь и Белуха. К Зайсану добавляю долину Киин-Кириш и мыс Шекельмес, перед Маркаколем – китайские пески Аккум. Теперь деваться некуда, только по Старой Австрийской дороге к Рахмановскому озеру с видом на Белуху. Ну, а возвращаясь назад, не заехать на Сибинские озёра – себя не уважать! Этот маршрут, к тому же, даёт редкую, для Казахстана, возможность – воспользоваться паромной переправой, пересечь Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш.

Вот такой получился маршрут. Не совсем был уверен, что пройду его весь и, именно, в такой последовательности – не было точных данных о наличии бензина в самой северо-восточной части пути. Сомнения были по поводу АЗС в Зайсане. Там, по карте, есть две заправки от «КазМунайГаз», но прочитал отзывы – бензин бывает не всегда. Да и потом, по пути на Рахмановское ключи через озеро Маркаколь, тоже нет уверенности в наличии топлива, АЗС отсутствуют на картах и в отзывах автотуристов.

Поэтому наметил несколько «точек возврата», где можно изменить маршрут (или вернуться назад) при отсутствии бензина. Ну, и конечно, взял с собой двадцатилитровую канистру.

И ещё по вопросу бензина. Как цивилизованный автотурист, собирающийся в путешествие по цивилизованному краю, обратился за неделю до поездки в компанию «КазМунайГаз» с вопросами – работают ли, в настоящее время, АЗС этого бренда в районе города Зайсан, есть ли там 92-й бензин и какова его цена? Ответа, к сожалению, не получил до сих пор…

Ну и ладно, буду надеяться только на собственные силы – свои и автомобильные. Мой автомобиль-ветеран MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model достойно выдержал последнюю поездку к водопаду Бурхан-Булак и сейчас, с полным баком бензина (88 литров), обутый в резину Yokohama Geolandar A/T-S G012 готов к новым приключениям. Тем более, что аккумулятор, оторванный во время покорения перевала, надёжно закреплён.

С собой беру всякие фото и видео средства, укладываю в машину топор, трос и лопату, для полного счастья – компрессор и комплект для ремонта шин. Ставлю в машину походную кровать, чтобы абсолютно не зависеть от придорожного сервиса. Отправляюсь в путешествие один, так что места для сна более чем достаточно.

22 августа 2020 года.

От южной столицы Казахстана до всех этих замечательных мест, запланированных для посещения, ещё доехать надо. Рассказы людей, которые недавно ездили в том направлении, несколько настораживают: кто-то проехал эту одну тысячу километров от Алма-Аты до Усть-Каменогорска за два дня, кто-то остался без амортизаторов после такой дороги, а у кого-то на кочках собака вылетела в окно машины. О как!

Поэтому целью первого дня путешествия стала расплывчатая формулировка – остановиться на ночь «где-нибудь за Аягузом». Будучи абсолютно уверен в том, что за один день до озера Зайсан я не доеду, место первой ночёвки было определено с точностью до четырёх сотен километров.

В реальности, несмотря на все усилия по ремонту дороги республиканского значения, мне удалось проехать 1170 километров и остановиться на ночь неподалёку от озера Зайсан. Вот карта маршрута первого дня поездки:

Теперь немного подробнее о впечатлениях первого дня. Вы уже посмотрели первый видеоролик – как я ехал до Аягуза. Поехал через посёлок Лепсы, вроде так дорога лучше, хотя и несколько больше расстояние. Сразу, для сравнения, скажу – на обратном пути проехал уже полностью по дороге А-350 и вот данные по участку, который можно проехать двумя путями: от кольца (45.378877, 78.646422) до Кольбая (45.814283, 80.268082). Вариант первый – через Лепсы. Расстояние 223 км, пройдено за 2 часа 40 минут. Вариант второй – через Сарканд. Расстояние 164 км, пройдено за три часа.

Здесь действительно много сделано, большие участки готового асфальта, особенно большой кусок новой дороги между посёлками Кызылагаш и Сагабуен. Есть три “но”. Первое – эти участки ещё официально не открыты и может удастся проехать по новому пути, а может и нет. Второе – ограничение скорости 40 и наличие патрулей там, где можно ехать быстро. Обратно я ехал вечером и ночью, полиции не было, видел только один экипаж, он ехал домой со смены. И третье. Очень плохой участок между посёлками Кольбай и Койлык – глубокие поперечные вмятины.

С этим участком дороги всё, теперь едем дальше. В славный город Аягуз, самый милитаризованный город Восточного Казахстана, добрался в 16 часов ровно. 826 километров за 12 часов – это хорошо или плохо?Город Аягуз. Восточный Казахстан. Ayaguz city. Eastern Kazakhstan.

Здесь я не только заправил полный бак, но и залил 20 литров бензина в канистру. До этого она была пустая, чтобы не испытывать её на прочность по бесконечным ремонтам дороги. Но впереди неизвестность по поводу бензина и теперь полная канистра немного греет душу. Помахав на прощание последнему военному памятнику Аягуза, начинаю движение в сторону города Зайсан.Город Аягуз. Восточный Казахстан. Ayaguz city. Eastern Kazakhstan.

До него четыреста километров и полная неизвестность в отношении дорог, очень мало кто пишет о поездках в этом направлении. Где-то там, впереди, есть дорога республиканского значения М-38, идущая от российской границы до китайской примерно вдоль Иртыша, и на которую я стремлюсь выйти в надежде на дальнейший хороший асфальт. Сотрудник дорожной полиции, опрошенный мной на выезде из Аягуза, дал следующие показания – впереди семьдесят пять километров асфальта, потом всё. В реальности асфальт кончился через восемьдесят пять километров и начался грейдер. Я в точности следовал маршруту, который должен был вывести меня кратчайшим путём на трассу М-38, когда произошла встреча, изменившая мои планы.

Коллеги – автопутешественники из Алма-Аты, возвращавшиеся домой с озера Маркаколь, посоветовали мне держаться как можно дальше от дороги республиканского значения М-38 с её бесконечным ремонтом и зубодробительным грейдером. Совсем недавно они испытали всё это на себе и теперь хотели уберечь меня от подобных ошибок. Большое человеческое спасибо им за совет – чем позже выйдешь на эту трассу, тем лучше! Уже вернувшись домой, я прикинул расстояние и понял: поехав по «дорогам местного значения» я проиграл всего 18 километров расстояния, выиграв при этом кучу времени и нервов.

Вскоре после этой встречи начался прекрасный асфальт местных дорог, по которому я ехал до полной темноты и остановился на ночь посреди степи (47.650820, 83.774370). Задача первого дня путешествия – остановиться где-нибудь за Аягузом – была выполнена полностью.

23 августа 2020 года.

Следующий день путешествия оказался более разнообразным и красивым, а временами – так просто сказочным. Тон для него был задан рассветом, фантастически красивым и настолько быстро меняющимся, что мне удалось сделать только один кадр, далеко не самый впечатляющий.Зайсан. Восточный Казахстан. Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Проехав, примерно, километров двадцать после начала движения, я выбрался на трассу М-38 и сразу пожалел об этом. Это не дорога, просто сказка какая-то…  Впрочем, на видеоролике, что представлен выше, всё это хорошо видно, пересказывать не буду. Только лишь добавлю, что уже после возвращения домой, через неделю, я прочитал, что премьер-министр Казахстана проинспектировал строительство дороги «Усть-Каменогорск – Талды-Курган» и «Калабатау – Майкапчагай», т.е. тех дорог, по которым я только что проехал. Так вот: строители обещают обеспечить открытие движение на всём протяжении этих магистралей до конца текущего, 2020, года. Сказочно хорошая новость! Ведь премьер-министру они врать не будут?

Ну да ладно, там этой дороги-то всего-ничего, на мою долю пришлось не более восьмидесяти километров до Зайсана. Прямо на въезде в город стоит АЗС «КазМунайГаз» и там есть бензин! Всего на пять тенге дороже, чем в Алма-Ате! Ну просто не жизнь, а сказка! Заправляю полный бак и теперь мне уже ничего не страшно. С легким сердцем проезжаю спящий ещё город и, на прощание, машу рукой «Трём богатырям», стоящим на окраине Зайсана. Один из них приветливо машет мне в ответ, все трое при этом пристально смотрят вдаль, в сторону китайской границы.Зайсан. Восточный Казахстан. Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Ещё пятнадцать километров дороги после Зайсана и – перекрёсток (47.565415, 85.053380). Здесь, кстати, тоже есть АЗС, она работает и там есть бензин. Ну просто отличное начало дня! В этом месте я покидаю дорогу М-38, поворачиваю налево и еду почти строго на север, к первой точке интереса, реке Иртыш.Река Чёрный Иртыш до впадения в озеро Зайсан. Восточный Казахстан. The Black Irtysh River before its confluence with Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Это Чёрный Иртыш. Так называется река до впадения в озеро Зайсан. Перед мостом, на берегу реки стоит памятник «Большой щуке», как-бы намекая на то, что такая рыба здесь, по крайней мере, водилась. Но проверить это не получится, рыбалка в Чёрном Иртыше запрещена от китайской границы до озера Зайсан в течение всего года.

Нисколько не расстроившись по этому поводу еду дальше, на север, и перед посёлком Калжир (в прошлом – Черняевка) поворачиваю налево, в сторону Курчума. Дальше всё просто – вдоль северного берега озера Зайсан мне надо проехать всего сорок два километра и, затем, повернуть к берегу в точке с координатами 48.217967, 84.624458. Через пятнадцать километров, на полпути до озера, будет Киин-Кириш.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Это не моя машина на фото, это я увидел с верхней смотровой площадки, туда мне ещё предстоит добраться. Лишь только свернул с асфальта и остановился, чтобы оглядеться, как у меня выключился планшет с навигацией. Просто сказочно повезло! Попытки привести планшет в чувство успеха не имели, работать он отказался категорически. Вот же беда! Вся поездка впереди, всё только начинается, а тут такое предательство…

К счастью, вижу далеко идущую дорогу и там, в дали, угадывается моя цель – гора Кеин-Керши (так обозначено на топокартах) высотой 501.2 м.  Поехали!Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Практически ни разу не заблудившись, огибаю долины с востока и поднимаюсь на верхнюю смотровую точку (48.130055, 84.492394). Вот теперь можно остановиться и, не спеша, на всё посмотреть.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Урочище Киин-Кириш (Киин-Кериш) – долина разноцветных глин, причудливо размытых за долгое время. Они притягивают взгляд пестротой своей окраски и резкими переходами цветов и оттенков. Вот такое яркое пятно на окружающей серой степи, контрастное место к северу от озера Зайсан.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Конечно, для полноты ощущений, осмотреть это желательно при разном освещении – на рассвете и на закате, ярким днём и тёмной ночью, т.е. пробыть здесь целые сутки. Такой возможности у меня, к сожалению, нет. Но даже сейчас, при небольшой облачности, с верхней смотровой точки открывается впечатляющая панорама.

Можно спуститься немного ниже и, оказавшись в центре этого «разноцветия», посмотреть на Киин-Кириш изнутри.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Извилистая дорожка, идущая мимо исчерченных водой и временем стен, приведёт вас к самому краю ещё одной смотровой площадки. Освещение меняется совсем немного, но окружающая палитра красок становится другой.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Долина становится ближе и оранжево-красный цвет начинает резать глаза, возникает ощущение, что смотришь на россыпь раскалённых углей, слегка поддёрнутых пеплом. И не только глаза, даже кожа чувствует этот жар, хотя время всего десять часов утра и палящего солнца не наблюдается.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Как и положено, подобные места обрастают легендами и таинственными названиями. Город Духов, Пылающие Утесы, Огненный Марс – вот лишь некоторые из них. Естественно, что яркая сочность и магическая привлекательность подобных названий вовсю используется туристическими компаниями, организующими поездки в Киин-Кериш. Но скажу честно – приехать и посмотреть это место стоит, хотя бы ненадолго.Киин-Кириш. К северу от озера Зайсан. Восточный Казахстан. Kiin-Kirish. North of Lake Zaisan. Eastern Kazakhstan.

Посмотреть надо, фотографии не могут передать ощущений. Вот стоял около этого утёса и, не поверите, восхищался мастерством Природы. А сейчас гляжу на фото – глина как глина, и что? Хотя, это уже от умения фотографа зависит… 🙂

Перейдём от фото к видео. В следующем ролике вы увидите панорамы Киин-Кириша, переезд к следующему месту на берегу Зайсана, поиски дороги и сам мыс Шекельмес.

Добраться до Шекельмеса мне удалось не сразу. Расстояние до него небольшое, от Киин-Кириша всего километров тридцать по прямой. Ну а где в степи найти эту «прямую»? Знаю примерное направление, к тому же уточнил дорогу у встреченных автотуристов. Еду по «самой накатанной колее», как они посоветовали и, вскоре, выезжаю на берег Зайсана. (48.034923, 84.225349).Мыс Шекельмес. Северный берег озера Зайсан. Восточный Казахстан. Cape Shekelmes. The northern shore of Lake Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Вижу небольшой мыс, от которого вглубь озера уходит длинная и узкая коса. Спустился к берегу, немного проехал по косе, сделал несколько фото, огляделся – ничего выдающегося вокруг не наблюдается. Ехать по косе вглубь озера побоялся – под колёсами такая сыпучая галька, что машина начинает потихоньку вязнуть.Мыс Шекельмес. Северный берег озера Зайсан. Восточный Казахстан. Cape Shekelmes. The northern shore of Lake Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Хорошо видно, что коса уходит дальше почти на километр, но ничего особо интересного вдали не замечаю. Можно, конечно, попытаться проехать до самого конца и организовать себе развлечение в виде физических упражнений с лопатой, но как-то не лежит у меня душа к подобным приключениям.Мыс Шекельмес. Северный берег озера Зайсан. Восточный Казахстан. Cape Shekelmes. The northern shore of Lake Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Развернулся, выехал на твёрдую землю, стою и думаю – Шекельмес это или нет? Навигация в планшете, планшет молчит, помогать отказывается категорически. Пришлось заняться им всерьёз, результат превзошел самые смелые ожидания – он не сломался, а просто разрядился, от тряски отошёл разъём питания. Пятнадцать минут зарядки, включение, загрузка навигации и теперь я точно знаю, что мыс Шекельмес ещё впереди. Но это мелочи, когда известно своё местонахождения в настоящий момент. Проехав над крутым берегом озера, я быстро достигаю долгожданной точки маршрута. (48.062598, 84.114506).Мыс Шекельмес. Северный берег озера Зайсан. Восточный Казахстан. Cape Shekelmes. The northern shore of Lake Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Самое интересное, что на достаточно подробных топокартах этого мыса нет, не обозначен он под таким названием. Гора есть, называется Шакельмес, имеет высоту 516,9 метров, названия мыса нет. Нет на картах и других мысов – Бархут и Бакланий, названия которых встречаются в рассказах о посещении этих мест. Зато есть легенда, что здесь стоял дом купца Шепелева и название – Шепелев мыс – со временем превратилось в Шекельмес.Мыс Шекельмес. Северный берег озера Зайсан. Восточный Казахстан. Cape Shekelmes. The northern shore of Lake Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Ну да ладно, оставим прошлое и обратимся к настоящему. Как я понял, причудливой формы отмели, что видны на фото, отчётливо проступают лишь в конце лета, из-за сезонных колебаний уровня воды в озере. Зайсан и так не может похвастаться своей глубиной – максимум пятнадцать, в среднем пять метров – а тут ещё и массированный забор воды Китаем из Чёрного Иртыша, достигающий трети всего стока воды. Поскольку основная часть забранной воды уходит на орошение, становится понятным обмеление озера к осени. Ну а если Поднебесная ещё больше увеличит масштабы водопотребления (планируется забирать до половины объёма стока), то отмели эти уже можно будет смело наносить на карту, как постоянно существующую твердь земную.Мыс Шекельмес. Северный берег озера Зайсан. Восточный Казахстан. Cape Shekelmes. The northern shore of Lake Zaysan. Eastern Kazakhstan.

Ещё одну достопримечательность Шекельмеса – небольшой участок с разноцветными и исчерченными временем глинами, этакий Киин-Кириш в миниатюре я смотреть не стал, желание посетить «филиал» после «главного офиса» как-то не возникло. Но вы можете это сделать сами, побывать сначала на Шекельмесе, а потом отправиться в Киин-Кириш. Так сказать, по нарастанию уровня впечатлений.

Теперь о том, как проехать сюда. Карта, представленная ниже, показывает весь маршрут второго дня путешествия. Точка «В» на карте – это посёлок Аманат, провести маршрут непосредственно к Киин-Киришу и Шекельмесу не получится из-за технических возможностей Карт Google.

Вы можете, свернув с асфальта в точке 48.269987, 84.539592, поехать к посёлку Аманат по достаточно выраженной дороге и, проехав пятнадцать километров (половину пути до посёлка), повернуть налево. Киин-Кириш уже будет видно, там останется километра четыре. Можно проехать почти до посёлка (33 километра от асфальта), повернуть направо и вдоль берега проехать на Шекельмес. Ну а можно использовать навигацию MAPS.ME, там все эти дорожки обозначены, маршрут прокладывается.

Из карты моего дневного маршрута становится понятно, что день этот я завершил на озере Маркаколь. Но сейчас от места ночёвки меня отделяет более двухсот километров и мне предстоит сделать очень важное дело – заправиться топливом. Уже узнал, что на моём пути будет АЗС в посёлке Маркаколь (в прошлом – Теректы, в более далёком прошлом – Алексеевка), но какова там цена и, самое главное, каково качество бензина – неизвестно. В качестве крайнего варианта есть возможность вернуться на трассу М-38, т.е. почти до города Зайсан, но лишние 140 километров отнимут два часа времени и сведут на нет разницу в ценах. Поэтому еду напрямую к Маркаколю, а там видно будет.

На въезде в посёлок Маркаколь я заправился бензином по 170 тенге за литр. Эта цена оказалась на пятнадцать тенге выше, чем на предыдущей заправке и самой высокой за всё путешествие. Но теперь можно спокойно ехать дальше, ведь следующая АЗС будет только через триста километров пути, на котором меня ждёт очень много интересного – пески Аккум и перевал Мраморный, озеро Маркоколь, Старая Австрийская дорога и озеро Рахмановское с видом на Белуху.Пески Аккум. Китайская граница. Восточный Казахстан. Sands Akkum. Chinese border. Eastern Kazakhstan.

Пески Аккум, находящиеся на территории Китая, становятся видны с дороги ещё до посёлка Маркаколь. Высшая точка этого массива – гора Тохтанынбиигы (926 метров), так что над дорогой, по которой я сейчас еду, они возвышаются метров на триста. Небо в облаках и солнце, проглядывая в разрывы между тучами, временами подсвечивает отдельные участки, контрастно выделяет особенности рельефа. Дорога постепенно приближается к границе и к пескам, которые идут вдоль неё на сопредельной стороне. Граница в этом месте проходит по речке Алкабек (Китайка) и уходит, вместе с рекой на юг, где пересекает Чёрный Иртыш.Пески Аккум. Китайская граница. Восточный Казахстан. Sands Akkum. Chinese border. Eastern Kazakhstan.

Никаких плакатов, говорящих о том, что это пограничная зона, замечено не было, кордоны и КПП отсутствовали, по дороге я ехал беспрепятственно. И только мой сотовый оператор, заботясь обо мне, сообщил следующее – Вы уже в Китае и пользуетесь роумингом. Так что если будете в тех краях, то следите за телефоном, цены вас могут приятно удивить. 🙂Пески Аккум. Китайская граница. Восточный Казахстан. Sands Akkum. Chinese border. Eastern Kazakhstan.

Вот так, прижимаясь к границе всё ближе и ближе, доехал я до посёлка Мойылды (бывшая Николаевка). Даже не до самого посёлка, а до поворота к нему. Этот населённый пункт, находящийся в пятистах метрах от дороги, ещё ближе к границе, смело может рассчитывать на звание самого приграничного – Китай начинается сразу за околицей.Пески Аккум. Китайская граница. Восточный Казахстан. Sands Akkum. Chinese border. Eastern Kazakhstan.

Ну а мне удалось подъехать к границе метров на двадцать (так близко здесь проходит дорога) и прочитать плакат с «рекламным предложением» – перелезь через забор и получи пять лет гособеспечения. Это предложение действует очень недолго, сразу после плаката граница резко уходит от дороги и начинается подъём на перевал Мраморный (48.496760, 85.884149).

Незадолго до перевала, а его высота составляет 1371 метр, есть очень удобная панорамная площадка с прекрасным видом на местный контраст – зелёный Казахстан резко сменяется жёлтым Китаем.Пески Аккум. Китайская граница. Восточный Казахстан. Sands Akkum. Chinese border. Eastern Kazakhstan.

Пески Аккум уходят на двадцать километров от границы и с высоты перевала открывается прекрасный вид на этот огромный пустынный массив с небольшими островками растительности.Пески Аккум. Китайская граница. Восточный Казахстан. Sands Akkum. Chinese border. Eastern Kazakhstan.

Но стоит лишь обернуться и посмотреть на север, как всё тут же меняется. Сочная зелень и яркие цветы покрывают поросшие лесом горы, которые уходят вдаль и сливаются с синим небом. Это уже взгляд в сторону озера Маркаколь. До него от перевала остаётся менее сорока километров.Озеро Маркаколь. Восточный Казахстан. Lake Markakol. Eastern Kazakhstan.

Дорога плавно извивается по склонам гор, проходит село Акжайлау (бывшая Успенка), удивляет кусочком прекрасного, невесть откуда взявшегося асфальта, идущего по широкой долине и приводит в «маркакольскую столицу» – Урунхайку.Озеро Маркаколь. Восточный Казахстан. Lake Markakol. Eastern Kazakhstan.

Сейчас я стою на самом восточном крае озера. От противоположного западного берега меня отделяет почти сорок километров водной глади. Два горных хребта, Курчумский – с севера, Асутау – с юга, идущие вдоль озера, не дают ему сильно-то разлиться, поэтому ширина озера в два раза меньше, всего девятнадцать километров. При относительно небольших размерах, глубина его достигает двадцати пяти метров, и оно является крупнейшим водоёмом Алтая.Озеро Маркаколь. Восточный Казахстан. Lake Markakol. Eastern Kazakhstan.

По крайней мере именно так сказано на сайте Маркакольского государственного природного заповедника. Организованный сорок пять лет назад, заповедник включает в себя почти девяносто процентов земли вокруг озера и примерно половину его акватории. Штаб-квартира этой организации находится в селе Урунхайка.  Здесь же, по обе стороны от села, лежит небольшой участок побережья, пока ещё свободный от заповедника.Озеро Маркаколь. Восточный Казахстан. Lake Markakol. Eastern Kazakhstan.

Поскольку заповедник относится к категории «Строгий природный резерват», и здесь, кроме всего прочего, запрещено «строительство зданий (строений и сооружений), других коммуникаций и объектов, не связанных с функционированием заповедника», то становятся понятны перспективы развития туризма в Маркакольской котловине. Нахождение физических лиц на территории заповедника строго регламентируется и возможно только в сопровождении сотрудника заповедника. Посещение, естественно, платное и расценки на услуги выложены на сайте этой организации. Рыбалка возможна только для местных жителей на специальных участках в установленном порядке.Озеро Маркаколь. Восточный Казахстан. Lake Markakol. Eastern Kazakhstan.

Я это всё к чему говорю? Есть рассказы в Интернете на тему «Как мы ловили ускуча на Маркаколе». Так вот смотрите –  если соберётесь повторить этот подвиг, вспомните о заповеднике и о возможных последствиях такого поступка. Хотя, может быть и повезёт, утверждать не буду.

Сам возможность рыбалки не проверял, посмотрел на озеро и на Урунхайку, жизнь в которой потихоньку замирала в этот вечерний час, и проехал чуть дальше на север. Сильно углубляться в Старую Австрийскую дорогу на ночь глядя не стал, решил оставить это удовольствие полностью на следующий день.  Нашёл полянку с беседкой и небольшим ручейком, там и остановился (48.806728, 86.033553). За день было пройдено всего 540 километров по интересным и незнакомым местам.Озеро Маркаколь. Восточный Казахстан. Lake Markakol. Eastern Kazakhstan.

Что такое Маркаколь – посёлок или озеро, как туда проехать и что пишут на заборах вдоль границы, как подняться на перевал Мраморный и что оттуда видно, есть ли бензин в Урунхайке и где можно остановиться на ночь – в следующем видеоролике.

24 августа 2020 года.

 

 

Запись редактируется, следите за обновлениями.

 

 

 

 

 

 

Маршрут путешествия.

 

День третий.

 

День четвёртый.

 

Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan. Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan.

Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan.

Старая Австрийская дорога. Восточный Казахстан. Old Austrian road. Eastern Kazakhstan.

По дороге к санаторию

Восточный Казахстан. Дорога на Курчум. Eastern Kazakhstan. The road to Kurchum. Восточный Казахстан. Дорога на Курчум. Eastern Kazakhstan. The road to Kurchum. Паром Паром Паром

Сибинские озёра. Восточный Казахстан. Sibinskie lakes. Eastern Kazakhstan.

Сибинские озёра. Восточный Казахстан. Sibinskie lakes. Eastern Kazakhstan.

Сибинские озёра. Восточный Казахстан. Sibinskie lakes. Eastern Kazakhstan.

 

Песчанная буря между Аягузом и Учаралом. Трасса

Запись редактируется, следите за обновлениями.

One thought on “Страна контрастов. Туристические возможности Восточного Казахстана. 2020”

  1. Один из наиболее грандиозных людей своего периода, Архимед, заявил: “Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир”. Ваши материалы, на моё мнение, имеют нужность в интересах современных людей не меньше, чем вспомянутый “рычаг” указанного великого человека.

Leave a Reply

Your email address will not be published.